|
|
Архив
рассылки.
Альпинисты
Северной столицы. Выпуск 254.
Анонсы новостей и публикаций
(по состоянию на 25.08.2007г.)
ВЕЛИКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ МИРОВОГО АЛЬПИНИЗМА.
Пятидесятилетние юбилеи
первовосхождений на восьмитысячники
Земли. Герман Андреев – МС СССР по
альпинизму. Евгений Иорданишвили – МС
СССР горному по туризму.
СВЕРЖЕНИЕ «ХАНА». К 75-летию
первовосхождения на пик Хан-Тенгри.
Евгений Иорданишвили – профессор, МС
СССР горному по туризму.
ВЕЛИКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ МИРОВОГО АЛЬПИНИЗМА
Пятидесятилетние юбилеи
первовосхождений на восьмитысячники
Земли
Герман Андреев – МС СССР по альпинизму
Евгений Иорданишвили – МС СССР горному
по туризму
Считается, что история человечества
также как и ее основные составляющие:
наука и техника, культура, спорт,
геополитические устремления, «развивается
по спирали», витки которой, то медленно
сменяют друг друга в бесконечной спирали
времени, то взбодренные, неведомыми
доселе, «внутренними гормонами»
человечества, ускоряют свой бег, сокращая
расстояния между собой.
История науки и техники всегда будет с
благодарностью вспоминать «великое
десятилетие» ХIХ века, когда человечество,
после революционных опытов француза
Ампера, шведа Эрстеда и англичанина
Фарадея извлекло из кладовой природы
одно из сокровищ – переменный
электрический ток – основу сегодняшней
энергетики и комфортной жизни планеты.
Обращаясь к спортивной летописи
человечества, мы увидим «великое
десятилетие» в мировом альпинизме, когда
после нескольких десятилетий неудач и
трагедий, в течение одного десятилетия (точнее
даже «девятилетия») в середине прошлого
– двадцатого века (1950-1958) выбросили «белые
флаги» тринадцать из четырнадцати
восьмитысячников нашей планеты.
Последний – Шиша-Пангма, «устоял» до 1964
года только благодаря стараниям
альпинистской элиты Китая, уговорившей
руководство своей страны «сберечь» его
для отечественного альпинизма, запретив
выдачу лицензий на восхождения
иностранным высокогорным экспедициям…
Увлеченные мечтами о грядущих победах и
открытиях (не только в науке, но и в спорте),
человечество малую часть своего внимания
уделяет победам, уже состоявшимся. «Альпинисты
северной столицы», в том числе по
причинам объективным, не смогли отметить
на своих страницах полувековые юбилеи
покорения первого восьмитысячника –
Аннапурны, высотного полюса Земли –
Эвереста, второй вершины мира Чогори (К-2),
Канченджанги, Чо-Ойю, Макалу и Дхаулагири.
Хотя в публикациях на наших страницах
фигурировали и отдельные страницы
историй их покорения.
В этом, 2006 году, полувековой юбилей
появления лучших представителей
человеческого рода на своих вершинах
отмечают Лхоцзе, Манаслу и Гашербрум-2.
Краткие исторические справки об этих
первовосхождениях сопровождают
хронологию восхождений на
восьмитысячники, приведенную ниже. Мы
постараемся быть более благодарными к
предстоящим полувековым юбилеям Броуд-пика
и Хидден-пика, а также и далекому еще
юбилею Шиша-Пангмы.
Пока будут существовать горы будут
существовать и люди, готовые отдать все,
включая самое дорогое – жизнь, за право
видеть мир с вечных снегов покрывающих их
вершины.
На этом стоит и будет стоять самая
грозная сила Вселенной – Разум –
единственная субстанция, способная
самостоятельно планировать и совершать
нелогичные поступки…
ИСТОРИЯ ПОКОРЕНИЯ ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОВ
По материалам книги – Ф. Рудольфа «Джомолунгма
и ее дети», М., «Радуга», 1983.
N
Название
Район
Высота
Год
Кто, страна
1.
Аннапурна
Гималаи
8091
1950
Эрцог Морис, Лашеналь Луи (Франция)
2.
Эверест
Гималаи
8848
1953
Хиллари Эдмунд (Новая Зеландия) и Норгей
Тенцинг (Непал)
3.
Нанга-Парбат
Гималаи
8125
1953
Буль Герман (Австрия)
4.
К-2 (Чогори)
Каракорум
8611
1954
Компаньоне Ахилле и Лачеделли Нино (Италия)
5.
Чо-Ойю
Гималаи
8153
1954
Тихи Герберт, Иохлер Зепп (Австрия), Дава
Лама Пасанг (Непал)
6.
Канченджанга
Гималаи
8598
1955
Бенд Джордж, Браун Джо, Стритер Тони (Англия)
и Харди Норман (Австрия)
7.
Макалу
Гималаи
8481
1955
Кузи Жан, Террай Лионель, Франко Жан,
Мальоне Гвидо, Бувир Жан, Купе Серж, Леру
Пьер, Виалаат Андре (Франция) и Норбу
Гиальцен (Непал)
8.
Манаслу
Гималаи
8156
1956
Иманиши Тошио, Като Кириширо, Хигета
Минору (Япония), Норбу Гиальцен (Непал)
9.
Лхоцзе
Гималаи
8511
1956
Лухзингер Фриц и Райс Эрнст (Швейцария)
10.
Гашербрум-II (К-4)
Каракорум
8035
1956
Моравец Фриц, Вилленпарт Ганс, Ларх Зепп (Австрия)
11.
Броуд пик
Каракорум
8047
1957
Шмук Маркус, Винтерштеллер Фриц,
Димбергер Курт, Буль Герман (Австрия)
12.
Хидден-пик (Гашербрум-I, К-5)
Каракорум
8068
1958
Шенинг Петер и Кауфман Эндрю (США)
13.
Дхаулагири
Гималаи
8167
1960
Форрер Эрнст, Шельберг Альбин, Воше
Мишель, Вебер Хуго (Швейцария), Димбергер
Курт (Австрия), Динер Петер (ФРГ), Дорье
Ньима, Дорье Наванг (Непал)
14.
Шиша-Пангма
Гималаи
8046
1964
Хсу Чинг, Ванг Фучжоу, Санам Дорье, Чен Сан,
Чанг Чунейн, Мимар Траши, Ченг Тьенлян,
Тонтан, Дорье Ксизанг, Ву Тзугие (КНР)
МАНАСЛУ (КУТАНГ, 8156 м) – «ЯПОНСКИЙ
ВОСЬМИТЫСЯЧНИК»
Картографирование и «упорядочение»
главного Гималайского хребта,
проведённое британской Военно-картографической
службой в Индии, в 60-х годах ХIХ века, а
главное, камеральная обработка
геодезических замеров, принесли немало
сенсаций, не только в геодезическом мире,
но и в альпинистском взгляде на
недоступные тогда ещё Гималаи.
Гауризанкар, считавшийся до этого «вершиной
мира», не только потерял первое место, но,
в конечном счёте, переместился со своими
7.134 метрами в середину второй сотни (!)
вершин мира. Пик XIV в верховьях реки Дудх-Коси,
в 80 км севернее маленького городка Лукла,
внезапно вышел из небытия со своей
фантастической, неожиданной, даже для
геодезистов, высотой – 8.882 метра (позднее
скорректированной до 8.848 м) на первое
место, получив от «верноподданных»
военных топографов имя – Эверест, в честь
фамилии начальника геодезической службы
Британской Индии полковника Джорджа
Эвереста. Чопорный и педантичный
англичанин, редко покидавший служебный
кабинет, навсегда обессмертил своё имя на
карте мира.
В новый реестр гималайских вершин, пик N30,
имеющий высоту 8.156 метров, вышел под двумя
названиями – Кутанг и Манаслу.
В альпинистском мире преобладание
осталось за вторым именем. Пик,
расположенный в Центральных Гималаях,
восточнее массива Аннапурны, имеет три
вершины – Главную (8.156 м), восточную (7.895 м)
и северную (7.154 м). Вершина практически
была обойдена вниманием международного
альпинизма вплоть до начала покорения
первых восьмитысячников. Такое «пренебрежение»
можно объяснить стремлением «великих»
альпинистских держав – Англии, Швейцарии,
Австрии, Франции, к покорению, прежде
всего, «титульных» восьмитысячников.
Летом 1952 года, в разгар драматической «битвы
за Эверест» швейцарской и французской
альпинистских команд, в районе Манаслу
появляется разведывательная японская
экспедиция под руководством Кошихаро
Иманиши. Экспедиция не ставит целью
восхождение или даже достижение некой
контрольной высоты. Её задача
рассмотреть все варианты организации
базового лагеря и оптимального пути на
вершину. Как наиболее простой и
безопасный выбран маршрут по северному
склону. Первая попытка восхождения
предпринимается весной следующего года,
параллельно (по времени) с финальными
усилиями английской экспедиции Дж. Ханта
на Эверест.
В 1953 г. вторая японская экспедиция,
руководимая 52-летним Ятоши Мита,
поставила лагерь VIII на седловине между
главной и северной вершинами на высоте 7100
м. Снегопад вынуждает восходителей к
отходу. Много времени уходит на починку
неоднократно повреждаемой лавинами 8-километровой
телефонной линии. Когда погода
устанавливается, трое альпинистов
выходят на штурм, доходят до пологого
снежного поля под вершиной, но чувствуют,
что большего достичь им не по силам, и,
понурив головы, поворачивают обратно.
В следующем, 1954 г. более сильная команда
во главе с Яшимото Хотта (Япония), имея 430
тюков поклажи, и в том числе кислород,
доходит только до последней деревни,
расположенной под Манаслу. После ухода
прошлогодней японской экспедиции
крестьяне испытали много неприятностей
– неурожай, эпидемию, разрушение храма, а
также смерть трех священников... "Гнев
богов" они связывают с тем, что японцы
осквернили Манаслу. Спастись от камней,
которыми их забрасывают местные жители,
японцам удается, только отказавшись от
основного маршрута и уйдя в ущелье Ганеш-Гимал.
В 1955 г. сюда посылается специальная
японская делегация, чтобы выяснить и
уладить дело с местными жителями. В
следующем, 1956 г. новую экспедицию
возглавляет 63-летний Юко Маки, старейший
японский альпинист, покоритель Эйгера.
7000 рупий для возмещения убытков и 4000
рупий на постройку нового храма
удовлетворяют население деревни. Японцы
устраивают большой праздник с пивом и
после этого направляются к северной
седловине. Прекрасная погода позволяет
быстро поставить лагерь. Преодолев очень
крутой фирновый склон, трое японцев И.
Тошио, К Кириширо, Х. Минору поднимаются
на острый скальный зуб вершины вместе с
сирдаром Гиальценом, которому тем самым
удается первым среди восходителей
шерпов второй раз подняться на вершину
восьмитысячник
ЛХОЦЗЕ (8511 м) – ЧЕТВЕРТЫЙ ВОСЬМИТЫСЯЧНИК
ЗЕМЛИ
Лхоцзе – ближайший сосед Эвереста.
Фактически массив Эверест - Лхоцзе стоит
на одном «фундаменте». При другой
альпинистско - геологической трактовке
мог бы считаться единым массивом с
главной вершиной (Эверест) и второй юго-восточной
(Лхоцзе). В рамках настоящей трактовки
массив Лхоцзе имеет четыре вершины –
Главную (8511 м), Западную (8426 м), Восточную
(8376 м) и Лхоцзе-Шар (8398 м). Лхоцзе – термин
тибетского происхождения, означает «Южный
пик». Лхоцзе отделена от Эвереста
перемычкой (перевалом – прим. ред.)
высотой 8000 м над уровнем моря, имеющей
название (применительно к массиву
Эвереста) – Южное седло. С известной
долей альпинистского юмора Южное седло
можно считать самым высоким горным
перевалом Земли. До самого факта
покорения Эвереста в мае 1953 года Лхоцзе, в
отношении попыток её покорения,
оставалась в «тени» главного
восьмитысячника Земли, поскольку пути
восхождения на них до высоты 8.000 м
полностью совпадали. В этой ситуации,
обеспечив организационно и физически
выход на Южное седло каждая экспедиция
имела естественное желание повернуть на
СЗ к главной цели мирового альпинизма…
После покорения Эвереста англичанами,
Швейцария снова получает от
правительства Непала лицензию на
восхождение на Эверест в 1955 г., якобы для
повторения своей, близкой к успеху,
попытки 1952 г. Подготовка к экспедиции
начинается осенью 1954 г., однако
появившись в Катманду в самом начале 1955 г.
швейцарцы показывают свои истинные
намерения, переоформляя заявку на
текущий год на Лхоцзе. Далее, по не совсем
понятным причинам, экспедиция получает
статус «международной гималайской» и
переходит под руководство известного
альпиниста Диренфурта. Штурм вершины
начался осенью, после прекращения
муссонных ливней. К сожалению, удача, как
и в 1952 г. на Эвересте, не сопутствовала
швейцарским восходителям… Австриец
Эрнест Зенн с практически неработающим
кислородным прибором достигает Южного
седла и, повернув на юго-восток (к Лхоцзе
– прим. ред.), с трудом набирает ещё 100
метров. Уже конец октября, начавшиеся
снежные бураны заставляют экспедицию
прекратить восхождение…
Но швейцарская альпинистская элита не
может остаться без «куска
восьмитысячного пирога». 1956 год. Снова
Лхоцзе «застолблена» за швейцарской
экспедицией. Руководитель – лучший
альпинист страны – адвокат из Берна,
Альберт Эгглер. 43 года, возраст
завершения карьер альпинистов-высотников.
И ему и всей команде отступать некуда!
Руководитель штурмовой группы – Эрнест
Рейс. Осенью 1952 г. он, а отчаянной попытке
швейцарцев быть первыми на Эвересте
поднялся на 100 метров выше Южного седла,
до 8100 метров.
…Верхний базовый лагерь оборудован выше
ледопада, в верхнем – западном цирке
ледника Кхумбу на высоте 6500 м. 6 мая
передвижной тактический лагерь был уже
на высоте 7500 м, а ещё через 3 дня палатки
стояли уже на 8000 метров. Оставалось 0,5 км
по высоте. На равнине, по горизонтали, это
5 минут быстрого шага, А сколько здесь? И
муссоны уже подходят к барьеру Гималаев.
Заболевает железный сирдар, глава и гроза
носильщиков-шерпов Пасанг Дава Лама.
Шерпы транспортируют его вниз. Задержка
на 3 дня. 10 мая начинается сильный
снегопад. Задержка ещё на 4 дня… Толщина
снега на крутом склоне превысила
критическую – 30 сантиметров. Начались
лавины. Но штурмовая группа, спустившись
немного вниз, уперлась «насмерть», запас
продуктов и кислорода позволял
пережидать ещё 10 дней. Если, конечно, это
не начало 3-хмесячного сезона муссонов.
Тогда судьба и этой экспедиции решена… 14
мая небо начало прояснятся, а альпинисты
снова подтягиваются к «передовой». 17 мая
передовая двойка – Рейс и Лухзингер
восстановила достигнутый высотный
предел – оставшись ночевать в палатке на
высоте 8000 м. Перед ними всё те же
вертикальные полкилометра… Утро 18 мая 1956
года. Идти тяжело, несмотря на
кислородные маски. Сильный ветер, снежная
крупа, мороз за минус 25… Вершинный
ледяной купол крут – до 60 градусов. На
каждые несколько ступеней требуется до 100
ударов ледорубом. На такой высоте это на
пределе сил человека. Но вот, наконец,
склон переходит в небольшую площадку, за
которой он уже не виден – Вершина! Двое
первовосходителей делают сиденья из
рюкзаков и ледорубов, площадка очень мала.
На головке ледового крюка укрепляются
маленькие флаги Швейцарии и Непала. Много
фотографий. И на память и для спортивного
комиссара. Главное не потерять рукавицы…
Спуск до засыпанной снегом палатки 6-го
лагеря останется в их жизни самым тяжелым
воспоминанием. В 7 часов вечера у входа в
палатку победа Фрица Лухзингера и Эрнста
Райса над четвертым (по высоте)
восьмитысячником планеты стала
реальностью.
ПРЕДПИСЛЕДНИЙ – НЕ ЗНАЧИТ ПРОСТОЙ!
Гашербрум II (К-4, 8035 м )
К западу от Гималаев, между ними и ещё
двумя горными системами – Гиндукушем и
Памиром расположен Каракорум – страна
недоступных пиков и малотронутых
альпинистскими ботинками ледников. Центр
Каракорума Годуин-Остен – «Богиня
Востока», Чогори, К-2 – вторая вершина
мира – высотой 8611 м. В её «свите» на
расстоянии 20-30 км ещё 3 восьмитысячника –
Хидден пик (8068), Броуд пик (8047), Гашербрум II
(8035) и пара десятков семитысячников,
некоторые с отвесными стенами до
полутора километров по вертикали...
Прочитать статью полностью и посмотреть
фотографии можно здесь.
СВЕРЖЕНИЕ «ХАНА»
К 75- летию первовосхождения на пик Хан-Тенгри
Евгений Иорданишвили – профессор,
МС СССР горному по туризму.
…Спросив обычного собеседника:
– Из чего состоят горы, наверняка
получишь ответ – Из камня.
Более сведущие в геологии назовут пару
мудрых слов – гранит, диабаз, базальты. И,
пожалуй, никто не решится произнести
слово «мрамор». А между тем, в самом
центре Тянь-Шаня, соперничая с
доминирующим массивом самого северного в
мире «семисполовинойтысячника» – пика
Победы, вознеслась к небу семитысячная
пирамида, сотворённая природой из
чистого мрамора.
Это Хан-Тенгри – повелитель неба, ласково
и уважительно называемый послевоенными
поколениями альпинистов – Хан.
Острая пирамида, в числе первых вершин
освещаемая утром Солнцем, издавна была
знакома жителям предгорных равнин
северного Тянь-Шаня. Более или менее
систематизированные сведения
европейских путешественников датируются
уже серединой ХIХ века. Красочное
описание Хан-Тенгри даёт в своих
дневниках выдающийся русский
путешественник – исследователь П.П.
Семёнов, получивший за свой вклад в
изучение Средней Азии приставку к
фамилии – «Тянь-Шанский»: «…Прямо на юг
от нас возвышался самый великолепный из
когда-либо виденных мной горных хребтов…
Он весь состоял из снежных исполинов…
Посередине этих исполинов возвышалась
одна, резко между ними выделяющаяся по
своей высоте белоснежная остроконечная
пирамида, которая казалась
превосходившей высоту остальных вдвое…».
Вторая половина ХIХ века – время
активного исследования Тянь-Шаня
российскими ботаниками, геологами,
зоологами – экспедиции Северцева,
Краснова, Игнатьева закрепляют Тянь-Шань,
как область научных интересов России.
Позднее интерес к Тянь-Шаню начали
проявлять европейские учёные и
альпинисты – итальянцы Боргезе и
Брохерель, венгр Альмаши, немцы Мерцбахер
и Фридрихсен. Эти экспедиции позволили
уточнить высоту и месторасположение
мраморной пирамиды. Первые данные И.
Игнатьева ещё в 80-х годах ХIХ века дали
цифру 7320 м. Более поздние – Мерцбахера в
начале ХХ века – 7.200 м. В любом случае Хан-Тенгри
становится самым северным
семитысячником планеты.
В 1900 г. итальянская двойка – известный
горный путешественник Чезаро Боргезе и
ещё более известный альпинистский горный
проводник Морис Цурбринген задумывают
первовосхождение на Хан-Тенгри, стремясь
установить мировой высотный рекорд
альпинизма. Только что покорённый
Цурбригеном южно-американский гигант
Аконкагуа – ниже семи тысяч метров.
Однако дальше одного из перевалов им
пройти не удаётся. Единственная ценная,
альпинистская информация – определён
путь к подножью вершины – это ледник
Иныльчек – граница Российской и
Китайской Империй. Две последующие
попытки – германского исследователя
Мерцбахера показали перспективность
подхода к леднику Инылчек с запада, со
стороны реки Сарыджас и привели к
открытию одного из самых экзотических и
недоступных горных озёр нашей планеты,
получившего имя открывателя –
Мерцбахера.
Озеро, находящееся на стыке Южного и
Северного Иныльчека с отвесными
неприступными берегами переполняясь
талыми водами в середине лета
прорывается в долину Сарыджаса, оставляя
оголённое дно с огромными ледяными
айсбергами. Котлован длиной более
километра и шириной 150-200 м снова медленно
заполняется ледяной водой… Только
спустя более чем полвека группе
ленинградских горных туристов под
руководством Ю. Ицковича удаётся пройти
неприступный южный берег озера…
Так, на основе отрывочных данных,
подкреплённых летними походами русских
военных топографов, к 1912 году –
преддверию первой мировой войны,
создаётся приблизительная
топографическая карта Центрального Тянь-Шаня,
в «тылу» которой, лишь примерно
обозначено месторасположение гиганта
района – мраморной пирамиды Хан-Тенгри.
Война, революция, басмаческие проблемы
советской Средней Азии, почти на два
десятилетия отодвинули серьёзное
альпинистское изучение восточной части
Тянь-Шаня, района истоков Северного и
Южного Иныльчека и стоящих между ними
массивов Хан-Тенгри и прилегающих вершин.
С 1929 г., по инициативе московской секции
альпинизма ОПТЭ, поддержанной
топографическим управлением РККА,
начались ежегодные комплексные
экспедиции в центрально-тяньшаньский
горный узел. Инициатором и руководителем
их стал один из ведущих советских
альпинистов тех лет – М.Т. Погребецкий1/.
Осенью 1930 г. он выступил с предложением о
проведении летом 1931 г. восхождения на
центральную вершину (так тогда считалось)
Тянь-Шанского узла – Хан-Тенгри. Весной
1931 г. небольшая экспедиция выехала в
Среднюю Азию. Штурмовая группа была
определена заранее – Михаил Погребецкий,
Борис Тюрин2/ и австрийский альпинист –
политэмигрант в СССР – Франц Заубер.
Несмотря на то, что к этому времени на
Памире уже состоялись три Таджико-памирских
экспедиции, опыт высокогорного
альпинизма в стране практически
отсутствовал. В том числе его весьма
важная организационно-снабженческая
составляющая. Значительную часть
моральных, да и физических сил заняла
часть, называема сейчас – «подходы». От
последнего автомобильного лагеря, 150-километровый
путь через 2 перевала, до огромного камня,
знаменующего конец объединённого
ледника обоих Иныльчеков, основательно
вымотал не только лошадей, но и самих
альпинистов. Однако за этим последовала
не высотная акклиматизация и восхождение,
а ещё 50 километров пути с караваном по
моренам и трещинам Южного Иныльчека. Путь,
окончательно измотавший альпинистов.
Однако долго отдыхать было некогда,
горное лето неумолимо заканчивалось.
Конец августа на этих высотах – уже
преддверье зимних вьюг. Только в конце
первой недели сентября, после нескольких
разведок и внимательного изучения
красивой мраморной пирамиды в бинокль,
штурмовая группа начинает восхождение.
Никаких промежуточных лагерей не
предусмотрено, забросок продуктов тоже.
Стиль альпийский – высоты гималайские.
Опыт Погребецкого (а может быть и
интуиция) позволяют выбрать оптимальный
маршрут, позднее названный классическим.
С северной морены ледника Южный Иныльчек
тройка восходителей переходит на
небольшой боковой ледник (ныне ледник
Семеновского3/), а с него на перемычку
между Хан-Тенгри и огромной вершиной
примыкающей к Хану с запада (ныне пик
Чапаева). Отсюда, ещё во время визуальной
разведки, открывался относительно
простой маршрут – средней крутизны ярко
выраженное ребро пирамиды при общем
перепаде высот не более (!) двух
километров выводило в предвершинную
часть пика и при увеличении крутизны до
50-60 градусов к вершине. «Жандармы» на
гребне казались преодолимыми. У самого
подножия основной пирамиды Хан-Тенгри
восходители столкнулись с ураганным
ветром с севера. Погребецкий пишет в
своём дневнике: «…Скалистая зубчатая
стена выступала из тьмы и вставала перед
нами черным силуэтом. За ней отчетливо
слышен нарастающий ветер… чем выше мы
поднимаемся, тем оглушительнее его рев и
свист в трещинах скал…».
Сегодня штурмовая группа имеет надёжную
связь с базовым лагерем, а он, практически
со всем миром. Экспедиция Погребецкого не
имела никакой радиосвязи, ни местной, ни
стратегической…
Высокие горы иногда фигурально
сравнивают с красивыми, но коварными и
злопамятными женщинами… Такие, в первую
и даже вторую встречу ласковы и
привлекательны, а потом в любой миг могут
сменить милость на гнев…
Второе восхождение, которое состоялось
через пять лет, по свидетельству одного
из участников – Е. Колокольникова –
также прошло на редкость успешно. При
хорошей погоде, умеренном морозе,
прекрасном самочувствии восходителей.
Вершина явно оказывалась ручной,
несмотря на высоту и весьма внушительный
вид.
В этом же сезоне на штурм Хан-Тенгри
отправляется группа, к которую входят
двое лучших альпинистов страны – братья
Абалаковы (см. в этой книге статью «К
столетию братьев Абалаковых…»). Подстать
им цвет московского альпинизма тех лет –
австриец Лоренц Саладин, Леонид Гутман,
Михаил Дадиомов. У восходителей
первоклассное, по тогдашним
отечественным меркам, высокогорное
снаряжение. Базовый лагерь установили на
месте предыдущих экспедиций, на морене
Южного Иныльчека поблизости от впадения
в него ледника Семеновского. Первый
маршрутный лагерь – снежная пещера на
высоте 5.600 м. Два дня переживается буран в
пещере и снова вверх.
Здесь и далее все фотографии сделаны в 1936
году.
…Четвёртый день восхождения,
великолепная солнечная погода, правда, с
сильным похолоданием. На высоте более 6000
м уже -30 градусов… Тяжелейший день.
Поставлена задача – вершина сегодня,
любой ценой! Уже к концу дня предельно
уставшие, но счастливые, восходители на
вершине. На юге снова густая облачность,
не видно никаких вершин (это
обстоятельство ещё на много лет
отодвинуло «свидание» с пиком Победы).
Сорок минут на вершине, серия фотографий
и, спуск вниз! Уже через час даёт себя
знать крайняя усталость Саладина и
Дадиомова. У них теряют чувствительность
пальцы ног. Температура воздуха уже ниже
-30 градусов… Принято решение об
ускоренном спуске части группы. Саладин,
Гутман и Виталий Абалаков, спрямляя путь
и сильно рискуя, стремятся вниз, к
базовому лагерю. Дадиомов и страхующий
его Евгений Абалаков двигаются вслед.
Дадиомов совсем плох, просит оставить его…
Евгений Абалаков решается на отчаянный,
запрещенный на незнакомых склонах шаг –
глиссирование в паре с почти беспомощным
восходителем… Кувыркаясь, уже в темноте,
спускаются они к месту, где должна быть
пещера.
И не находят её…
После мучительных поисков Евгений всё же
находит засыпанную снегом пещеру. Но
тройки восходителей нет.
Ночные поиски приносят результат.
Тройка была в тяжелейшем состоянии.
Гутман4/, сорвавшийся и пролетевший 200 м по
склону – без сознания. Лоренц Саладин и
Виталий Абалаков с тяжелыми
обморожениями. Ночь прошла ужасно – дно
пещеры было залито ледяной водой.
Половина следующего дня посвящается
попытке спуска Дадиомова, который совсем
плох. Попытка не удалась. Укутали его всем
теплым и оставили в надёжном месте. Сами
снова поднялись в пещеру. Отсутствие
радиосвязи не оставляло шансов на помощь
снизу…
…Последний день спуска. Частично
восстановив силы, Гутман двигается сам.
Чудом избежали лавины, пересекавшей
маршрут спуска. И вот, наконец, на морене
показались палатки базового лагеря.
Лагеря… без людей! В те времена эйфории
растущего советского альпинизма,
вспомогательные группы, рассматривались,
чуть ли не как внесение в отечественный
альпинизм чуждых, капиталистических
нравов, деления альпинистов на людей
первого и второго сорта…
Караван должен вернуться только через
неделю.
Саладин и Дадиомов в тяжелейшем
состоянии, нуждаются в неотложной
медицинской помощи, самостоятельно
двигаться не могут. За помощью должен
идти Виталий Абалаков. «Стартовые данные»
– ужасны. Правая нога обморожена, сильно
болит, но чувствуется – оживает. С левой
– значительно хуже – почернела и
вздулась. Несколько пальцев на руках тоже
безнадёжны, но ходьбе это не мешает…Осознание
пути – только урывками. От рук и ноги уже
идёт трупный запах. Провалы в трещины,
слава богу неглубокие, камни морен,
снежные мосты… и снова метры ледника,
складывающиеся в километры… На морене
увидел конские следы, видимо караван
вышел вверх досрочно.
Упал и отключился до утра. Проснулся от
конского ржания…
…Саладин умер в седле – покоритель
Пиренеев и Кавказа, Альп и Анд, победив
главу Тянь-Шанских гор – самого «Хана» –
повелителя неба…
Мальчишеский задор восхождения
отозвался на всю жизнь – смертью
Саладина и тринадцатью ампутированными
пальцами на руках и ногах Виталия
Абалакова. Ступни и кисти удалось спасти.
Мужественный человек не бросил альпинизм,
но всю последующую жизнь пользовался
альпинистским снаряжением – ботинками,
ледорубом, кошками, специально
разработанными для его искалеченных
конечностей…
Хан. Дадимов, Абалаков В., Саладин,
Абалаков Е., Гутман Л.
…Десятки сезонов отшумели над вершиной «Хана».
Ветрами, снежными флагами, лавинами,
беспокойными, честолюбивыми гостями… В
самом конце ХХ века он «подрос» на 15
метров, отобрав у соседа – пика Победы
титул самого северного семитысячника
планеты. Не будем муссировать факт – так
это, или не так! Международный киргизский
лагерь в верховьях Иныльчека даёт валюту,
в т.ч. для развития киргизского
альпинизма. А коммерция и альпинизм уже
во всём мире стали «сиамскими близнецами»
– разделять которые спортсмены пока не
научились…
И если видит старый «Хан» ещё сны, то в
самом хорошем из них увидит он ранее
солнечное утро1931 года, пронизывающий до
костей морозный ветер и радостные,
обожженные горным солнцем, лица трёх
людей, стоящих на семикилометровом
мраморном пьедестале его вершины5/…
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Погребецкий Михаил Тимофеевич (1892-1956) –
…На первую мировую войну ушел
добровольцем, будучи студентом
Петербургского медицинского института.
ЗМС – 1939. См . Персоналию в этой книге – 6-ом
томе (Прим. ред.).
2/ Тюрин Борис (1911-1936) – …родился в Полтаве.
В 1933 – поступает в ЛГУ на географический
факультет. 9 февраля 1936 при переходе через
перевал Бечо трагически погиб, будучи рук.
группы альпинистов ЛГУ. См. Персоналию в 1-ом
томе книге (Прим. ред.).
3/ Семеновский Василий Логинович (1884-1944) –
ЗМС СССР – 1936. …За участие в
революционных событиях в 1905 был
арестован и приговорен к длительному
заключению в арестантских ротах, откуда
бежал и эмигрировал в Швейцарию. С 1907 –
приобщается к альпинизму… См. Персоналию
в 3-м томе книге (Прим. ред.).
4/ Гутман Леонид – руководитель
первовосхождения на пик Победы ( 7439 м ,
названный тогда пиком «20-летия ВЛКСМ») в
1938 (В составе 6-ой Тянь-Шаньской
экспедиция Московского Дома ученых под
руководством А.А. Летавет). 19.09.1938 вершины
достигли: Л. Гутман, Е. Иванов, А. Сидоренко.
Прим. ред.
5/ Подробнее читайте – М.Т. Погребецкий.
Три года борьбы за Хан-Тенгри. Харьков, 1935.
|
