|
|
Архив
рассылки.
Альпинисты
Северной столицы. Выпуск 238.
Анонсы новостей и публикаций
(по состоянию на 05.05.2007г.)
Альпинисты! 28 мая 2007 г., понедельник, в
Санкт-Петербурге, в Русском
Географическом Обществе (пер. Гривцова, д.
10) в 17:30 состоится вечер памяти Владимира
Балыбердина - первого советского,
ленинградского восходителя на Эверест в
1982 г. в составе первой советской
экспедиции в Гималаи. Читайте статью
ВОСХОЖДЕНИЕ: Контакты: 785-09-11, gga1@online.ru
Гурьян Юрий Абрамович (1934-1990) - физик, ст.
научн. сотрудник Физико-технического ин-та
им. А.Ф. Иоффе.
Чмутов Александр Михайлович (24.05.1951) -
инженер-гидролог, ООО 'Алев', генеральный
директор.
ЕГОРОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ. По материалам
Виноградского И. (КМС), Колчина А. (МСМК),
Карпова Ю. (КМС), Федотова Ю. (МС)
СКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - 'СКАЛОЛАЗАНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ'. Михаил Клементьев - КМС
ЕГОРОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
По материалам Виноградского И. (КМС),
Колчина А. (МСМК), Карпова Ю. (КМС), Федотова
Ю. (МС)
Егоров В.П. начал свой альпинистский путь
в Алма-Ате. Там сложилась очень сильная
группа, занимавшаяся альпинизмом и
горным туризмом (Б. Гаврилов, А. Марьяшев и
др.). По окончании Педагогического
института Егоров переезжает в Москву, а
затем, в 1959 г., - в Ленинград, когда женился
на ленинградке.
Егоров принадлежал к таким людям, которые
не могут жить без учеников. С другой
стороны, всегда находились люди, готовые
бросить старые увлечения и уверовать в то,
что лучшее, что может быть в жизни, - это
альпинизм, а Виктор Павлович - лучший из
учителей. В Ленинграде он сразу же был
привлечен Виктором Овсянниковым к
тренировкам создававшейся тогда секции
Академии наук, ставшей впоследствии
секцией Отраслевого Совета Просвещения,
Высшей школы и научных учреждений ДСО 'Спартак'.
В 1960 г. он руководил группой из ОС 'Просвещения'
в альплагере 'Безенги' (А. Колчин, В.
Овсянников, О. Ильинский). По итогам года
ему и О. Ильинскому было присвоено звание
мастера спорта. В 1966 г. за подтверждение
норматива 'Мастера спорта' на протяжении
пяти лет он получил звание почетного
мастера спорта СССР по альпинизму.
Егоров был профессиональным тренером с
высшим физкультурным образованием, каких
и сейчас не много в стране, а тогда были
единицы. В свое время он был одним из
пионеров регулярных тренировок до выезда
в горы - тренировок 'до седьмого пота' - по
суворовскому принципу: 'Тяжело в учении -
легко в бою!'. Об уровне его физической
подготовки дает представление случай со
взвешиванием участников восхождения на
Мижирги по Северной стене. Этот маршрут
был в 1961 г. пройден ленинградской
командой под руководством К. Клецко в
рамках чемпионата СССР по альпинизму (третье
место в классе технических восхождений).
После возвращения восходителей на базу
каждого вели к весам. Вот результат: В.П.
Егоров - собственный вес 59 кг, вес рюкзака
- 54 кг!...
За восемь лет жизни в Ленинграде Егоров
работал тренером по меньшей мере в 4-х
коллективах1/. Вот что рассказывает о
влиянии Егорова-тренера на спортивную
жизнь альпсекции Политехического
института Ю. Карпов, бывший председатель
секции в 1964 г.
'Для всей секции альпинизма
Политехнического института имя В.П.
Егорова в середине 60-х гг. было легендой.
Альпинизм тогда (в самом начале 60-х) еще не
был у нас спортом, это был скорее отдых и
хобби. В межсезонье об альпинизме, в
основном, только говорили, а
систематических тренировок зимой
практически не было.
Виктор Павлович Егоров появился в нашей
секции неожиданно. Весь он был, как ракета
- быстрый целенаправленный, энергичный и
в то же время душевный, внимательный к
людям, чистый и открытый. Его появление в
секции принесло конец альпинизму как
хобби, как отдыху. Он внес свою
целенаправленность, энергию в тренировки
и зимнюю подготовку к восхождениям. Мне
кажется, с него началось в нашей секции
превращение альпинизма в спорт.
Его тренировки были 'высшим пилотажем', по
крайней мере, для нас, тех, кто с ним не
ходил в горах и не видел его 'пилотажа' там.
С его приходом осенне-зимние тренировки
качественно изменились. Виктор Павлович
мог организовать интересную тренировку в
любой обстановке, при любой погоде.
Лестница в спортклубе, заборы в Сосновке,
стены домов - все превращалось им в
объекты для тренировок, на всем
оказывалось возможным выполнение
разнообразных упражнений. Все это было
так захватывающе интересно, Виктор
Павлович бал настолько неистощим на
творческие выдумки, что слух о нем
мгновенно прошел по всей секции и по
всему городу. Число занимающихся на
тренировках росло в геометрической
прогрессии. 50-60 человек на тренировке
стало нормой. Темп, энергия,
разнообразные соревновательные
упражнения, которые увлекали всех, стали
обычными на тренировках. Когда В.П. Егоров
не мог проводить тренировки, это быстро
становилось известным, и количество
приходящих на них сокращалось в три -
четыре раза. Каждая тренировка с В.П.
Егоровым становилась событием для нас.
Я вспоминаю один случай из многих, когда в
очередной раз Виктора Павловича обманули
с выделением зала для тренировки, а
пришло более 50 человек, все в спортивной
форме для зала, как и было намечено (трусы,
футболки). В.П. посмотрел на эту толпу и
побежал в трусах и тапочках на стадион. Мы
побежали за ним. Была зима, минус 10
градусов с ветром, только что намело
сугробы. Виктор Павлович организовал на
стадионе бег по целине и занятия на
скамейках стадиона, забитых снегом, в
соревновательной форме для всех. Это была
одна из самых интересных тренировок,
которую я помню. А бег по глубокому снегу
в тапочках стал для нас обычным делом'.
Кроме официальной работы с почасовой
оплатой, Егоров брался за временные,
причем иногда совсем без оплаты. Например,
проводил туристский сбор в горах с циклом
подготовительных занятий и тренировок
или соревнования по технике горного
туризма. Кстати, эти соревнования у
ленинградских туристов стали
традиционными и теперь носят его имя!
Однако его неумение ладить с начальством
и идти на компромиссы привело к тому, что
ни в одной организации он не задерживался
больше, чем на два года. Так, в 'Спартаке'
формальным поводом для того, чтобы
избавиться от него, стал милицейский акт
об использовании трансформаторной будки
и заброшенного дворца на Каменном
острове для тренировок. На деле, конечно,
главной причиной была психологическая
невозможность работы в одной секции П.
Буданова и В. Егорова.
Старший тренер 'Спартака' Петр Буданов
был очень сильной личностью и с полностью
сложившимися взглядами как на альпинизм
в целом, так и на межсезонную подготовку.
Егоров, с другими взглядами на альпинизм,
был к тому же способен увлечь молодежь. В 'Спартак'
стала проситься альпинистская молодежь,
для которой 'Спартак' олицетворялся не
Будановым и его старой школой, а Егоровым
и его начинавшей складываться командой.
Если уже готовые перворазрядники,
выросшие в секции Политехнического
института, где главным идеологом был В.Г.
Старицкий. Ал. Колчин, В. Овсянников, Ю.
Устинов, К. Коноплев, совершив с Егоровым
несколько маршрутов 5б к/тр., воспринимали
его в качестве тренера, наставника и
альпинистского идеолога, то для мастеров
старого 'Спартака' это было совершенно
невозможно. Иметь же его в своем
подчинении было тем более невозможно.
Эта неспособность надолго ужиться в
одной организации (заметьте - в
организации, а не в коллективе) привела к
тому, что он, переходя из одного общества
в другое, везде оставил своих учеников. В 'Спартаке',
точнее, в секции Просвещения, это А.
Колчин, В. Овсянников, Ю. Устинов, К.
Коноплев, Ан. Колчин, А. Боровиков, В.
Маеркович, Б. Кожарин, Ан. Кольцов, Ю.
Гурьян и др.
В Политехническом институте это - В.
Маркелов, М. Петров, Г. Гаврилов, Е. Лобачев
- целая школа скалолазов. В 'Труде' - В.
Солонников, Б. Васильев, Д. Антоновский, с
которыми Егоров целый сезон ходил в
Безенги, совершив с ними прохождение
Крумкола по маршруту Чуновкина (по 'зеркалам').
В ЛЭИСе Егоров работает совсем немного,
однако, его ученики Г. Исаченко и Ю.
Строганов после некоторого перерыва в
занятиях уже в 'Спартаке' стали мастерами
спорта.
В 70-х гг. Ленинград стал бесспорным
лидером в советском альпинизме. По-видимому,
не последнюю роль в этом сыграл Виктор
Павлович. Ведь почти во всех
альпинистских командах города были его
ученики. В некоторых командах - даже
капитаны. Конечно, ленинградский
альпинизм не только Егорову обязан
своими успехами. Было много прекрасных
тренеров и организаторов альпинизма
кроме Егорова, но недооценивать его роль
тоже не следует.
Работая тренером в 'Военмехе', он
наставлял начинающих любителей гор не
разделяться на туристов, альпинистов и
горнолыжников, а объединяться в одну
горную секцию и заниматься альпинизмом,
горным туризмом и горными лыжами в любое
свободное время зимой и летом и в
межсезонье. Организованные В.П. Егоровым
сборы туристов, горнолыжников и
альпинистов ДСО 'Буревестник' в мае 1967 г. в
Фанских горах по тем временам были
уникальные своей демократичностью. На
этих сборах впервые многие туристы стали
альпинистами. К сожалению, это был
последний сбор Егорова со своими
воспитанниками.
В 1967 г. Егоров был приглашен участвовать в
экспедиции Казахского альпклуба на п.
Коммунизма. Руководил экспедицией
Алексей Марьяшев, давний друг Егорова и
его напарник по связке в 1956-1957 гг. В
грузинском кулуаре группа попала в
лавину. Егоров отделался всего
несколькими не смертельными переломами.
Но далее, в ходе длительных
транспортировочных работ заболел
воспалением легких, что на памирских
высотах быстро осложняется сердечной
недостаточностью. Только через несколько
дней он все же был доставлен в больницу (Душанбе),
но было поздно: Он скончался от острой
сердечной недостаточности:
В память о замечательном тренере осенью
1967 г. под Выборгом были проведены
соревнования 'Мемориал В.П. Егорова'. В
числе участников этих соревнований были
его ученики, ставшие позже заслуженными
мастерами спорта, мастерами спорта
международного класса и чемпионами
страны по альпинизму: Л. Трощиненко, Г.
Щедрин, Ю. Джибраев, Ю. Федотов и др. 'Мемориал
В.П. Егорова' сейчас - это традиционные
ежегодные международные соревнования по
горно-туристскому многоборью на скалах,
где элементы индивидуального и
командного скалолазания дополнены
техникой спасательных работ.
Соревнования эти открытые, в них могут
участвовать и совершенствовать свое
мастерство и туристы, и альпинисты, и
скалолазы, выполняя мастерские нормативы
в новом виде соревнований: горно-туристском
многоборье. Именно о таких соревнованиях
мечтал В.П. Егоров, давая свои предложения
в горную секцию Ленинграда более 30-ти лет
назад.
Все люди, ходившие на его тренировки или
совершавшие с ним восхождения и
туристские походы, сохранили о нем
благодарную память.
Вот как вспоминает о Егорове Ал. Колчин
'Разные люди восприняли от него разные
вещи. Одним он поставил технику
скалолазания, других приучил к
регулярным тренировкам, без которых они
потом уже и не мыслили оставшуюся жизнь.
Мне бы хотелось отметить другое. Я много
ходил с ним в горах (2 сезона, 6 совместных
пятерок, два раза спасработы под его
руководством) и от него, в первую очередь,
воспринял эстетику альпинизма. Под
эстетикой альпинизма я понимаю свой
взгляд на то, что красиво в данной вершине,
какой маршрут более красив, какой стиль
прохождения маршрута более красив. Помню,
практически на каждом привале он
предлагал смотреть на горы, намечая и
продумывая возможные маршруты, оценивая
их по красоте, логичности, трудности и
возможной опасности. Только благодаря
его школе мне удалось наметить
безопасный коридор на стене Западной
Шхары, которую разные команды много раз
заявляли на Чемпионаты СССР и
отказывались от заявок, посидев пару дней
под стеной. Маршрут по ледовой доске на
Шота Руставелли, который Виктор наметил и
обсуждал с нами еще в 1960-м году, хранился в
'заначке' спартаковской команды до 1985
года, когда, наконец, он был пройден под
руководством Лалетина.
Некоторые альпинисты старого поколения и
в т.ч. многолетний президент федерации
альпинизма Ленинграда С. М. Саввон (ссылка),
недолюбливая Егорова, обвинили его в
авантюризме. Как альпинист, прошедший с
Егоровым наибольшее число маршрутов
высшей категории, могу сказать, что
никакого авантюризма у него не было. Все
восхождения тщательно готовились.
Отношение к страховке было самое
серьезное. Мы испытывали на реальный
рывок различные способы страховки в то
время, когда в лагерях еще не появились
страховочные стенды. Мы отказались от
страховки через ледоруб в той форме,
которая тогда описывалась в книгах и как
учили в школе инструкторов. Егоров первым
начал объединять одной петлей
страховочный и самостраховочный крючья,
распределяя нагрузку равномерно на
крючья'.
А вот как вспоминает о Егорове И.
Виноградский
':Был такой в Питере альпинист, мастер
спорта Виктор Егоров, Спортсмен он был
сильный, 'золотые рекордные маршруты'
проходил потом вдвое быстрее, чем
чемпионы, за что и не любили его. И вправду,
ну зачем это?! 3аслуженные мастера,
московский Спартак, идет Дых-тау с Севера
с пятью ночевками, а этот - с одной! И
вообще любил ходить в лунные ночи. Светло.
Тихо. Снег держит. Красота - неописуемая! И
ни одной лавины...
Дали ему как-то новые экспериментальные
ботинки, разработанные спецлабораторией,
кожа, мездрой наружу, говорят - влагу
совсем не должна пропускать, нужна
рекомендация к запуску в серию. Приходит
Виктор с восхождения, спрашивают - ну как?
Он говорит, да так, серединка - на -
половинку, эта кожа воду туда в ботинок
пропускает, а обратно - нет! Отлично
держит! Молодцы - лабораторщики!
Ходил он на восхождение обычно с
минимумом продуктов и горючего, и с
маленьким, еще немецким примусом из
снаряжения немецкой дивизии 'Эдельвейс'...
Как-то, помню, шли мы двумя группами на
одну вершину по разным гребням, с разных
перевалов, выходили вместе из лагеря и
должны были на вершине встретиться...
Группа Егорова, налегке, сходу 'зарядила
темп', только мы их и видели. Дня три лезли,
друг друга даже не слышали. Наконец, перед
самым последним взлетом гребня сошлись
на стыке большого скального 'жандарма' и
каменного пальца. Иду первым, вижу из-за
скалы выглядывает Егоров. Видит меня - ни
тебе 'здрасьте!', ни тебе - 'Как дела?'...
Вместо приветствия: 'Печенинка есть
поблизости?'. Экономия веса - дело хорошее.
Но, пара пачек печенья на восхождении -
совсем не хуже. О других деликатесах в
кармане я уже и не говорю. Очень это
повышает настроение и приятно становится
на душе...'.
--------------------------------------------------------------------------------
1/ Надо отметить, что у Виктора было две
дочери. Надо было содержать семью, а оклад
тренера был весьма скромным. И не смотря
на это, Виктор решил получить второе
высшее образование. В 1962 г. он поступил на
заочное отделение Ленинградского
инженерно-экономического института и
находил время и силы на учебу.
25 лет назад - 4 мая 1982 года в 14:30 первый
советский, ленинградский альпинист -
Балыбердин Владимир Сергеевич поднялся
на Вершину Мира - Эверест:
Редакция АСС, 4 мая 2007 года
ВОСХОЖДЕНИЕ:
Судаков В.И.
Путешественники - народ особенный - не
могут они подолгу засиживаться у
домашнего очага. Одних зовут таежные
тропы, других - морские дали. Одни
отправляются в путь-дорогу в одиночку (вспомним
велосипедную кругосветку, совершенную в
20-е годы камчадалом Глебом Травиным),
другие отваживаются на рискованный вояж
лишь дружной командой. К числу последних
относится беспримерное восхождение
советских альпинистов на Эверест (8848 м),
которое было осуществлено весной 1982 года.
Наш рассказ об одном из участников этой
экспедиции, спартаковце Владимире
Балыбердине. Человеке, которому первым в
истории советского спорта суждено было
ступить на макушку планеты Земля. Простом
ленинградском парне, не мыслящем себя без
романтики походной жизни, без товарищей
по альпинистской связке.
'Работаем в связке' - так говорят обычно о
слаженном коллективе, объединенном общей
целью. И чем ближе к этой цели, тем, как
правило, острее нужда в плече друга.
Особенно на высотном полюсе планеты, где
смельчаков подстерегают интенсивная
солнечная радиация, 40-градусный мороз,
ураганные ветры, острый недостаток
кислорода в воздухе. 'В таких условиях, -
писал участник первого восхождения на
Эверест англичанин Уилфрид Нойс, - обычно
рассудок мрачен и эмоции бесцветны'.
Дружная команда подобралась для
восхождения, что и говорить. Все
заслуженные - перезаслуженные мастера
спорта, были даже 'снежные барсы' - те, кто
побывал на всех вершинах страны, 'ростом'
выше 7 тысяч метров. Балыбердин же обладал
всего-навсего титулом кандидата в
мастера спорта, что, конечно, немало по
альпинистской 'табели о рангах', но все же
явно недостаточно для того, чтобы идти на
ответственейший штурм на равных с самыми
опытными. Почему же удостоился столь
высокой чести Владимир Балыбердин.
Прежде всего, в силу своих чисто
человеческих качеств, а потом уж по
признаку, так сказать, 'профессиональной'
пригодности.
Беседовал я как-то с известным
итальянским путешественником Карло
Маури, который участвовал в
трансокеанских экспедициях на 'Ра' и 'Тигрисе',
восхождении на Эверест, и задал ему
вопрос: каким личным качествам, по его
мнению, следует отдать предпочтение при
формировании группы восходителей.
- Товариществу и подчинению коллективной
дисциплине, сознанию ответственности и
долга, а также честолюбию. Необходимые
качества альпиниста также храбрость,
решительность, выносливость и
инициативность, - услышал в ответ.
Вспоминаю об интервью потому, что именно
этим требованиям, на мой взгляд,
полностью отвечал Владимир Балыбердин.
В год восхождения на Эверест Балыбердину
исполнилось 33 года. Работал в
Ленморниипроекте старшим инженером. Жил
в общежитии, поскольку семьей еще не
успел обзавестись. Впрочем, обустраивать
собственный быт не торопился, чему
причиной, по всей видимости, была
привязанность к спартанскому образу
жизни, обретенная и в многочисленных
поездках в горы, и за студенческие годы (в
1973-м окончил Ленинградский
электротехнический институт связи).
Такой уж он был - весьма непритязательный
в личном. А в альпинистском мире, повторяю,
он до поры до времени мало чем выделялся,
ибо восхождений высшей категории
трудности на его счету было раз-два и
обчелся: пик Корженевской, пик Коммунизма,
пик Революции.
Но, накануне эверестской эпопеи довелось
Балыбердину принять участие в чемпионате
СССР, и тогда его, нового чемпиона страны,
приметили руководители гималайской
экспедиции. И включили в состав штурмовой
группы. Очень уж у парня хватка цепкая,
скалолаз отменный, вынослив. А еще:
- 'При восхождении на пик Коммунизма летом
1981 года, когда шел отбор команды на
Эверест, нужно было снаряжение,
использованное при организации
промежуточных лагерей, спустить вниз, -
вспоминает старший тренер эверестской
экспедиции профессор А.Г. Овчинников. -
Получился довольно-таки внушительный тюк.
По снегу мы спустили его до отметки 5300
метров. А вот по скалам его
транспортировать было очень трудно.
Альпинисты предлагали просто столкнуть
тюк вниз, если не докатится - считать
пропавшим. 'Давайте я спущусь вместе с
грузом', - предложил Владимир. И спустился.
Вот этот поступок Балыбердина и утвердил
меня окончательно в намерении включить
его в состав гималайской экспедиции'.
Попасть в группу - еще не значит дойти до
вершины. Мне рассказывали, как один
известнейший ленинградский 'снежный барс'
(спустившийся, кстати, на лыжах с пика
Ленина и тоже спартаковец) советовал
Балыбердину: 'Хочешь попасть на Эверест,
просись в связку с Эдуардом Мысловским.
Ты, Балыбердин, должен сойтись с ним. Ты
можешь идти на высоте без кислородной
маски. Ему это дано в меньшей степени.
Зато он опытнее тебя. Вы будете прекрасно
дополнять друг друга'.
Спрашивал позднее Балыбердина об этом
разговоре. Он и не отрицал, и не утверждал,
что такой состоялся. Только произошло все
словно по сценарию. Первыми на штурм пика
вышли Балыбердин с Мысловским. Это было,
кажется, в первый день мая. А 4 мая
восхождение закончилось, и во всех рациях
внизу послышался голос Владимира: 'Все
дороги спускаются вниз'.
Вот что этому предшествовало.
'Я стоял перед выбором: то ли увеличить
подачу кислорода и, значит, пойти быстрее,
- вспоминает Эдуард Мысловский. - Но тогда
возникает опасность, что кислорода не
хватит на обратный путь. Уменьшить,
поэкономить - значит, резко сбросить темп
движения. После стольких дней работы на
высоте без отдыха сил и так с каждым часом
остается все меньше. И я выбрал первое -
увеличил подачу кислорода. Володя шел
впереди без маски, мы часто
останавливались, переводили дыхание... А
вскоре Володя ступил на вершину. Через
несколько минут на нее взошел и я'.
Таково свидетельство товарища по связке.
Что было потом? Обмороженному
Мысловскому и Балыбердину доставили
кислород и горячий чай друзья - Туркевич и
Бершов, которые, кстати, спасая товарищей,
сами себя лишали шанса достичь заветной
вершины. И все же они смогли буквально 'сбегать'
на нее - Балыбердин настоял.
Было: Все, что было, можно назвать
однозначно - героизм. И Родина высоко
оценила подвиг восходителей, наградив их
орденами и медалями. А Владимир Сергеевич
Балыбердин, став заслуженным мастером
спорта, как и его напарник, Эдуард
Викентьевич Мысловский, удостоен ордена
Ленина.
После восхождения, в ходе которого 11
советских альпинистов достигли вершины
пика, следуя труднейшим, нехоженым дотоле
маршрутом, состоялась пресс-конференция
в столице Непала Катманду.
Корреспондентка агентства Рейтер задала
вопрос: 'Неужели все у вас было так гладко,
без сучка и задоринки?'
- Были и болезни, и обморожения, к счастью,
неопасные, - ответил Балыбердин, - были и
падения, к счастью, обошедшиеся без
последствий. Бурей сорвало палатку, ту
самую, которая в Москве выдержала
сильнейший ураган в аэродинамической
трубе... Все восхождения на Эверест трудны,
и наше - не исключение.
В этих словах весь Балыбердин.
Немногословный. Собранный. Анализирующий.
Избегающий максималистских оценок. Когда
спросили его о собственных впечатлениях,
он ответил: 'Маршрут сложный и интересный'.
Только и всего. О себе ни слова. Хотя мог
бы рассказать, например, как упорно
готовился к главному своему восхождению:
как тренировался по пять-шесть раз в
неделю вечерами, после работы, как на
сборах утром, когда все еще спали,
невзирая на непогоду, делал 15-километровые
пробежки... Наконец, мог бы рассказать о
том, как удалось ему наравне с
легендарным австрийским альпинистом
Месснером и взойти на гору без кислорода.
В кинофильме 'Гималайские сборы',
отснятом еще до восхождения, есть эпизод:
один из участников экспедиции Юрий
Голодов провел в барокамере на условной 'высоте'
11 километров целых 10 минут (!). После этого,
отдышавшись, сказал: 'Есть у нас ребята и
посильнее'. Теперь мы знаем, кого он имел в
виду. Сам же Балыбердин прекрасно был
осведомлен о своих резервах, так что и
риск, на который он шел, отказавшись от
тяжелой кислородной аппаратуры, был
осознанным. Балыбердин нес
дополнительный баллон с кислородом для
товарища. И тем помог ему.
Что такое Эверест в верхнем своем сечении?
Первопроходцы называют его 'зоной смерти'.
Тут человек осознает, что он не венец
природы, а лишь часть ее. И если Эверест 'не
захочет' - не прорвешься на его макушку,
хоть на уши становись. Необходимо
исключительное стечение обстоятельств.
Главное из которых - мужество
восходителей.
Эверест встретил Балыбердина кошмаром.
Натиску стихии отважный спортсмен
противопоставил дисциплину, крепкую как
кремень волю, высокую ответственность за
себя и за товарищей, ответственность
перед Родиной.
Уже после экспедиции мы с Владимиром
Балыбердиным, инструктором
Ленинградского городского совета 'Спартака',
беседовали о деталях тактики восхождения.
Как-то сам собой разговор перешел к тому,
нужно ли вообще было такое суровое
испытание тела и духа, которому подвергли
себя 'гималайцы'. Зачем добровольно
обрекали себя Владимир и его друзья на
заведомые лишения, на риск? Чтобы еще раз
увериться в собственном бесстрашии,
выносливости?
- Конечно, это существенно, - помедлив,
ответил Балыбердин. - Но главное - это
познание. Познание в экстремальных
условиях себя, а значит, и каждого
человека. Познание неведомой природы,
чтобы потом поделиться им с людьми...
Заглянем в томик Паустовского и
прочитаем о том же: 'Это непременное
качество всех путешествий - обогащать
человека огромностью и разнообразием
знаний - есть свойство, присущее счастью'.
СКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ - 'СКАЛОЛАЗАНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ'
Михаил Клементьев - КМС
Скалолазание как часть альпинистской
подготовки росло сначала вместе с
альпинизмом. В наибольший расцвет его в
майские праздники (1955-1975 гг.) на наши Скалы
(см. статью 'Наши скалы' Максима Рейдера) у
озера Ястребиное приезжало до 20.000
человек. В 70-е годы как-то раз на 1 мая я
ехал на 'подкидыше' от Сосново снаружи
вагона, пристегнувшись самостраховкой к
поручню. Внутрь вагона нельзя было
залезть физически! Сегодня, по нашей
оценке, на Скальный фестиваль приезжает
5-7 тысяч. Максимально может приехать 10
тысяч, больше уже не выдержат скалы. Если
сейчас выступает 1.200 человек, плюс 300 - так
или иначе задействованных в организации
этого мероприятия, то ещё, как минимум,
столько же приезжает сочувствующих.
Скалолазание особенно интенсивно начали
развивать в 1982-1983 гг. потому, что решили
привлечь детей, а в альпинизме это никак
невозможно до 16 лет: Мы начали развивать
детский спорт, детское скалолазание, и от
этого произошло разделение скалолазания
с альпинизмом. И ещё один момент: раз в
олимпийские виды альпинизмом не попасть,
ввели эти современные принципы: 'быстрее'
- лазание на скорость; 'выше' - лазание на
трудность: В 1986 г. наши вырвались во
Францию и проиграли там всё, что только
можно. Наши сильнейшие скалолазы не
попали ни в десятку, ни в двадцатку! Это
был шок. В связи с чем в Средней Азии был
семинар, посвященный развитию
скалолазания.
Мы - делегация Ленинградской федерации
альпинизма, в которую входили сильнейшие
на тот момент альпинисты, судьи по
скалолазанию и тренеры, возвращались
самолетом с этого семинара. И в самолёте я
выдвинул идею 'Скального Фестиваля'. В
дебатах и прогнозировании приняли
участие Юра Смирнов (член скального
комитета Федерации альпинизма СССР) и ЗМС
по альпинизму Володя Шопин.
Дело в том, что маршруты, используемые в
официальных соревнованиях скалолазов,
представляют собой лишь небольшую часть
всего природного разнообразия. В
реальности существуют и очень короткие
простые маршруты и очень сложные, тоже
короткие; есть длинные маршруты
различной степени трудности, где от
скалолаза требуется максимальная
выносливость. В официальных
соревнованиях всё жестко ограничено
сводом существующих правил, которые
лимитируют и характер маршрутов и их
протяженность. Маршруты выбираются
согласно правилам в зависимости от ранга
и вида соревнований, а также состава
участников. Например, у юниоров трасса не
должна быть длиннее 10 м и имеет категорию
трудности 4а:, а на чемпионате России для
взрослых протяженность трассы на
трудность должна быть не более 15 м и иметь
категорию 7в:. Кстати, когда возникла идея
Фестиваля, болдеринг вообще не
проводился, а теперь эти соревновании на
серии коротких трасс проводятся, но
количество трасс ограничено в пределах
4:8. Т.е. официальные соревнования
охватывают лишь небольшую прослойку 'пирога'
существующих в природе маршрутов, а если
бы охватить весь 'пирог', получился бы
прекрасный тест на выносливость
скалолаза и его возможности на маршрутах
различного характера. К тому же,
отказываясь от официального свода правил,
мы даём возможность испытать себя всем
желающим. Вот из этих основных идей и
родился Фестиваль: 70 маршрутов - на любой
вкус. Весь спектр маршрутов используется
на Фестивале: от самых простых до самых
трудных. За время скального марафона
участник может пролезть в сумме 400 м и
более - это же нормальный альпинистский
маршрут на стене, причём с участками
совершенно различной категории
трудности, естественно, самые трудные
доступны лишь немногим.
В период рождения идеи Фестиваля
скалолазанием увлекалось очень много
народа, но в соревнованиях принимали
участие лишь сильнейшие. А соревнования
проводились, как правило, на далёких
новых скалах, поэтому зрителей были
единицы. И вот чтобы увидеть сильнейших, и
не только увидеть, но и сравниться, был
придуман фестиваль - 'Скалолазание для
всех'. На Западе есть фестивали
скалолазов примерно такой же идеологии,
такой же направленности, но вот
праздников с такой массовостью и такой
разнообразной программой - нет больше
нигде в мире! Я сам очень удивился, но,
оказывается, за рубежом знают о нашем
фестивале и очень им интересуются. И
хотят тоже к нам приезжать.
На чемпионате города выступает 60 человек,
а всего увлекающихся - ну, максимум в 10 раз
больше. То есть на весь город 600 человек,
не больше. Для сравнения: в Словении, те же
4 миллиона населения, членов местной
Федерации скалолазания - 82 тысячи. Если
говорить о людях, которые хоть раз в год
выезжают на скалы, хоть раз в год лазают, -
это всё равно будет цифра до 1.000. Сюда
входят и альпинисты, и туристы, - все,
выезжающие потренироваться.
Мы специально включаем в программу и
чисто скалолазные дисциплины, и
альпинистские (например, 'домбайские
связки'). Стараемся вернуть скалолазов на
природные скалы, ведь у нас недаром даже
Федерация (ФАиС) объединенная, - альпинизм
и скалолазание. Потому, что доходит до
смешного: в залах молодёжь чудеса творит,
а на естественном рельефе просто зацепок
не видит! Не привыкли, не приучены.
Количество и разнообразие форм
искусственных зацепок не столь велико,
что-то около 100, и спортсмены быстро
привыкают с ходу их узнавать. На природе
они рельеф 'читать' не умеют.
И ещё один аспект - наш Фестиваль,
проводимый по упрощенным правилам, не
вписывался в рамки правил скалолазания и
не принимался федерациями, поэтому мы,
организаторы фестиваля в разные годы
разные, сразу приняли решение отойти от
официоза и опираться на энтузиастов. Как
подтвердила практика, это решение
оказалось правильным - огромное число
альпинистов, как действующих, так и
отошедших, поддерживают и финансово, и
морально, и своим участием лично. То есть,
каждый нашёл себя на Фестивале 'Скалолазание
для всех'.
Касаясь Фестиваля нельзя не сказать о его
команде. Трёх первых организаторов я уже
назвал. Но Фестиваль не стал бы таким
событием, если бы эстафету организации и
развития не подхватили бы Костя
Григорьев и Дима Усевич, которые внесли
свежую струю и новые идеи и взяли на себя
огромное бремя черновой работы. Не могу
не назвать и главных судей различных
видов соревнований, которые проводятся
на Фестивале: Морев Олег - не только
отличный 'связочник', но и идеолог 'Эстафеты';
Давыдов Василий - лучший подготовщик
трасс нескольких Фестивалей; Маркелов
Виктор - главный судья соревнований под
названием 'Рекорд Парнаса'. В 2001 году (и я
очень счастлив этим) под Парнасом в
качестве судей Фестиваля работали бывшие
соперники: В. Маркелов, О. Капитанов и А.
Мартюшев. Нельзя забыть и о 'кормильцах'
участников и судей, это Михаил Харачко и
Оксана Роговик. Врачи Фестиваля: Людмила
Крестина, Михаил Бакин, Андрей Комаров.
Многие годы на Фестиваль работают (и не
только на скалах): Володя Корнев, Наталья
Пещерикова, Сергей Михеев, Александр
Мархлевский, Наталья Тихвинская и много-много
других наших товарищей, отдающих себя
этому, уже ставшему традиционным
празднику - 'Скальный Фестиваль -
Скалолазание для всех'.
В числе тех, кто первым поддержал
Фестиваль, были: Виктор Плескачёвский,
Юрий Бушманов, Вадим Аранович. Теперь
этот список значительно вырос, но не
назвать некоторых из них я не могу -
Андрей Андреев, Алексей Седов и Алексей
Пасхин, Тамара Курочкина, Елена Кашевник,
Алексей Коробейников, Александр Воронов,
Александр Глушковский, Влад Мороз,
Александр Чмутов, Нина Никифорова, Иван
Самойленко, Николай Пимкин, Виктор Леонов
и другие руководители фирм и организаций.
Приведём некоторые данные о Фестивалях.
Число участников: от 50 человек на первом
Фестивале в 1987 г. до 1.258 чел. - в 2000 г.
Возраст: от 4-х месяцев до 78 лет!
Квалификация: от новичков, впервые
приехавших на скалы, до Чемпионов мира!
Награды: от призов, привезенных из дома,
до фонда в 100.00 долларов.
Однажды на Фестивале мне, как Главному
судье, принесли список на награждения, в
котором год рождения самого молодого
совпал с годом проведения Фестиваля. Я не
поверил и провёл расследование: какую же
трассу прошёл этот 4-х месячный
вундеркинд. Оказалось, что он прополз по
нижней (ничем не ограниченной) части
маршрута к маминой груди. Участники
постарше проходили этот маршрут джигита
по верху. Но, раз ограничений не было,
значит участник имел право и заслужил
награду!
Мы гордимся чемпионами Фестиваля, за
одним исключением, о котором я не стану
вспоминать.
Всех чемпионов наверное не назову, но
попробую - Игорь Потанькин, Владимир
Журкин, Лариса Спельман, Марина Кленова,
Марина Лобанова, Светлана Федотовская,
Сергей Шемулинкин, Елена Шумилова, Михаил
Умницын, Юлия Иноземцева. Кого-то,
наверное, пропустил. И мы организаторы
Фестиваля очень рады, что выйграть его не
смогли даже Чемпион мира по болдерингу
Салават Рахметов и Чемпион мира на
скорость Нецветаев - специфика, о которой
говорилось выше.
Простые правила - кто прошёл больше трасс,
тот победил, позволяет каждому участнику
в момент проведения марафона
представлять свой уровень и стремиться
его повысить, или подвести итоги.
Фестиваль не застыл, он развивается,
дополняется чем-то новым, но в целом, всё
осталось по-прежнему. Стараемся свести
очереди на маршрутах к минимуму, проводим
марафон теперь два дня. В этом году мы
ввели на Фестивале экологическую
программу. В эту программу входит, к
примеру, обустройство Скал: сделали новые
мостики, расчистили новые или хорошо
забытые старые массивы. Не только для
себя, не только для спортсменов. Для всех,
кто приедет на Скалы, пусть всем будет
удобно. Нас посильно поддерживают
участники. Конечно, все не бросятся
убирать мусор, но помощь, я уверен, будет.
Участники, которые будут активно
выносить мусор, получат в подарок анораки
с эмблемой экологической программы.
Попросим тех, кто приехал на автомашинах,
вывезти мешки с мусором. В ответ, со своей
стороны, мы организуем 'пригляд' за
машинами.
В будущем есть надежда урегулировать
вопросы с лесорубами, которые сейчас
периодически валят лес на подступах к
Скалам, уже вторгаясь на территорию
памятника природы. Когда-нибудь и домик
построим на Скалах, приют: Планируем
обустроить родник, положить мостки.
Каждому участнику Фестиваля выдадим 'экологическую
памятку'.
И ещё один эпизод из фестивальных дней.
Иду по тропе, мимо проходит спокойный и
представительный Юра Борзов - 'генерал'. 'Что
не участвуешь? - спрашиваю. 'Да не
настроился, и обуви нет', - отвечает.
Прошло минут десять. Бежит на встречу тот
же Юра - 'А, где можно зарегистрироваться?'.
'А, что случилось?'. 'Так ведь Ведерников (ссылка)
там 'мочит', а я чем хуже?' Так многие,
приезжая на фестиваль посмотреть,
начинают 'упираться'.
Невозможно в короткой статье рассказать,
что происходит до Фестиваля, как бурно
обсуждаются программа и виды, новые
программы, новые люди, какие
придумываются девизы и потом воплощаются
в жизнь. А бурные 3-5 дней на Скалах вообще
не поддаются описанию, потому что каждый
видит Фестиваль по-своему и увозит свои
воспоминания, переживая их почти год.
Есть и обиженные, но хочу подчеркнуть
ненамеренно.
В 2001 году я впервые взял на Фестиваль свою
внучку, и вот уже в августе она меня
спрашивает: 'Дедушка, а на будущий год мы
поедим на Скалы?'. Так ей и всем, кого это
интересует, я отвечаю - 'Обязательно
поедем, ведь это будет Юбилейный 15-тый 'Скальный
Фестиваль - Скалолазание для Всех'. Это же
подтвердили и почти ВСЕ наши спонсоры.
|
