Альпинисты Северной Столицы  

Эксплуатация примусов

 "Примус заиндевел и пока что обжигал пальцы морозом. Здесь, на высоте, альпинист каждый раз достает его из мешка опасливо и тревожно. Эта "бабушкина" техника, ставшая ныне символом всего примитивного, устаревшего, решает судьбу восходителей. Лучше лишиться пищи, чем остаться без примуса. Он согревает нас и оттаивает изнутри и снаружи. А кипяток на высоте ценней и питательней лосесовой икры. Только примус штука предательски ненадежная. Вероятность его разгорания носит лотерейный характер. Порою он не горит оттого, что откровенно ломается, а порою не работает, потому что вдруг не работает. Целые группы альпинистов-высотников, глядя, как кто-то из них, разжигает примус, ждут своего приговора..."(В.Шатаев. Категория трудности. Москва, "Молодая гвардия", 1977, с. 18.)

Рис.  Устройство примуса «Шмель» (большинство современных горелок имеют похожую конструкцию, основанную на тех же принципах).

Отечественные примусы являлись обычно ухудшенными, безлицензионными аналогами иностранных конструкций, например, примус "Шмель-1" был скопирован с "Фебуса", причем технологию изготовления выдержать не смогли и внесли ряд изменений, которые уменьшили надежность работы примуса. Последующие модификации "Шмеля" наряду с мелкими улучшениями принесли ухудшения: увеличился вес. По сравнению с лучшими иностранными аналогами отечественные примусы имеют:

- ухудшенные теплофизические характеристики (плохо отработаны температурные режимы работы), что вызывает большую чувствительность к перегреву;

- уменьшенную прочность бачка и отдельных соединений (что приводит к поломкам).

- увеличенный вес.

Так, применение плоских крышек, поверхностей для сосуда с внутренним давлением является технически безграмотным решением: сосуды со скругленными крышками, поверхностями выдерживают большие давления и имеют больший объем при меньшем весе. Отверстия в бачке для клапана, насоса и горелки выполнены без усиливающих приливов (вообще для всех этих элементов было бы достаточно одного отверстия, а не трех!); - плохую отработку допусков и посадок, недостаточно качественное исполнение деталей; - материалы с ухудшенными характеристиками: весовыми, по теплобензо -, коррозионной стойкости и т.п. В результате примус тяжелее, потребляет больше топлива, менее надежен в работе.

Фото 7. Мультитопливная горелка PRIMUS MultiFuel EX (MFX, 3288 MultiFuel,  более новый вариант: 3289 OmniFuel) с упаковкой.

Чтобы правильно использовать примус, надо знать, как он работает, - современные мультитопливные горелки на жидком топливе работают точно так же, как и обычные примусы (но они лучше сделаны и более удобны в пользовании). Накачка насосом воздуха в бачок бензинового примуса (горелки) при закрытой горелке создает давление воздуха, которое вытесняет жидкое горючее в горелку. Если бачок почти полностью заполнен бензином, объем воздуха невелик и расход горючего (освобождающего объем для разряжения воздуха) приводит к падению давления в бачке, "вялому" горению из-за плохой подачи горючего. В этом случае примус нуждается в подкачке. Из-за разогрева бачка давление в нем повышается: возрастает давление паров бензина и разогретого воздуха. Это явление нежелательное и опасное: ИСПАРЕНИЕ ГОРЮЧЕГО ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ РАЗОГРЕТОЙ ГОРЕЛКИ, а не в бачке, как ошибочно считают многие. Перегрев бачка приводит к срабатыванию стравливающего клапана. Возможные пути борьбы с перегревом бачка: удалить бачок от горелки с помощью длинного бензопровода (наиболее радикальный путь, но требуется изменение конструкции примуса, - это выполнено в современных горелках, но и их бачок перегревать нельзя), разделить бачок и горелку термоэкраном (щитком), охладить бачок водой, влажной салфеткой, временно погасить горелку. Если бачок достаточно удален от горелки, давление в нем не повышается выше давления накачки (или подкачки) и он работает в безопасном режиме. В таком режиме работы можно использовать достаточно легкий бачок, например, из аэрозольного баллончика (его желательно защитить от ударов, вмятин, проколов дополнительным кожухом).

Плохая работа насоса приводит к слабой подкачке: давление не создается и горючее не поднимается в горелку. Засорение горелки приводит к плохой подаче паров горючего к форсунке и через форсунку. Обе эти причины (а также падение давления в бачке) вызывают слабое горение и угасание примуса. Если уровень горючего падает ниже конца внутренней трубки бензопровода (к горелке), горючее перестает поступать в горелку и примус гаснет (при разогретом бачке он еще может продолжать работать из-за испарения горючего в бачке). Но обычно работа становится неровной, т.к. из форсунки выходят не пары горючего, а их смесь с воздухом, накачанным в бачок. РЕЖИМ ОПАСЕН: пламя может проникнуть внутрь бачка и произойдет ВЗРЫВ горючей смеси! Это проникновение физически невозможно через узкое отверстие форсунки (оно гасит пламя), но через более широкое отверстие стравливающего клапана в определенных условиях возможно. Опасность взрыва возникает и вследствие сильного перегрева бачка при неисправном стравливающем клапане. Наконец, при плохом прогреве горелки через форсунку поступают не пары, а жидкое горючее: примус горит длинным коптящим языком пламени. Либо поступает смесь паров и жидкого горючего: примус горит неровными всполохами пламени (обычно при недостаточном прогреве примуса).

В чем причины плохой работы и отказов примуса?

ЗАСОРЕНИЕ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ примуса или горелки (грязь, копоть, нагар) может быть как внешним, так и внутренним (забивка каналов горелки, насоса, стравливающего клапана). Загрязнение приводит не только к неустойчивой работе, но и к ухудшению теплоотдачи: более трудному начальному прогреву и перегреву во время работы. Термодинамически примус рассчитан на работу в чистом состоянии. Причины загрязнения: недостаточная прочистка и промывка перед походом и в ходе похода, "варварское" разжигание примуса «грязным» горящим бензином (дающее большой налет копоти), небрежное обращение и хранение, заливка примуса горячей пищей из кастрюль в ходе приготовления пищи. Много грязи скапливается в бачке: ржавчина, смазка, краска, резина... Грязь попадает в примус из плохо промытых канистр, особенно, из-под машинного масла, создающего нагар, копоть, из грязных воронок, шлангов... Примус (горелку) надо тщательно прочистить перед походом. При непроходимости внутреннего тракта горелки ("вялая" работа, отказы) ее надо аккуратно разобрать, прочистить, заменить, если надо, фильтр бензопровода и прокладку-сальник ключа регулировки (примус "Шмель"). При использовании плохо очищенных сортов бензина разжигать примус надо чистым бензином, спиртом, сухим спиртом (можно с помощью специального газового запала на основе баллончика со сжиженным газом или от мощной зажигалки). Второй примус можно разжечь, разогрев его горелку над первым, когда тот войдет в режим. При использовании чистого бензина разжигают им, - он почти не создает копоти.

ОТКАЗ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК насоса, стравливающего клапана (примус "Шмель") вследствие разъедания резины бензином приводит к просачиванию бензина и его паров, потерям топлива, опасным возгораниям, отказам насоса (пропускающего бензин в себя). Обычно прокладки выходят из строя из-за старения резины и длительного хранения заправленного примуса в межсезонье. Хранить примус надо пустым, чистым и просушенным, даже без паров бензина. Прижимы прокладок надо ослабить, т.к. резина под нагрузкой склонна к усадке и деформациям ползучести, которые ухудшают изоляционные качества прокладок.

ПЕРЕГРЕВ примуса возникает из-за слишком сильной теплоизоляции стеклотканью, совместной работы двух примусов рядом, в жаркую погоду, а иногда даже из-за применения летучего сорта бензина, создающего большое давление паров. При обнаружении перегрева (слишком сильное горение, срабатывание стравливающего клапана) надо уменьшить теплоизоляцию (приподнять стеклоткань, расставить примусы на большее расстояние), при сильном перегреве: аккуратно охладить бачок чистой холодной водой, либо погасить примус и дать ему немного остыть.

ДЕФЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ: плохое исполнение, плохая подгонка, установка с перекосом или смещением прокладок, усадка прокладок, манжет и пружин, срывы резьбы и насечки зубчатых реек и т.п. Неаккуратная сборка часто является результатом спешного ремонта в походе, использование некачественного ЗИПа (запасных частей). Плохая приработка движущихся деталей, их заклинивание, плохая регулировка - обычно следствие "грубого" изготовления, плохой отработки допусков и посадок.

ПОЛОМКИ деталей, иногда внешне незаметные, могут являться причиной отказа. Для их обнаружения надо разобрать примус и тщательно просмотреть все детали. Очень часто ломается игла (примус "Шмель"): при остывании ее "закусывает" в форсунке и обрывает усилием регулировочного рычага. Примус надо правильно выключать: игла при выключении должна находиться внутри, в нижнем положении. Примус нельзя подвергать значительным механическим нагрузкам, прежде всего, ронять на землю.

НАГАР может быть следствием проникновения тяжелых, менее летучих фракций топлива, в частности, смазки насоса, масла. Надо стараться применять возможно более чистый бензин, использовать минимум смазки для резьбы насоса, горелки (смазка также разрушает резину). Бензин в бачке не следует дожигать до конца: в конце выгорают наиболее тяжелые фракции, которые при охлаждении примуса застывают и склеивают его детали, а при попытке их сдвинуть и приложении значительных усилий возникают поломки. Нагар на доступных внутренних деталях надо иногда снимать тонкой шкуркой, абразивной пастой с последующей промывкой.

ВЛАГА конденсируется на внешних и внутренних поверхностях, проникает в бачок с не очень чистым топливом. Помимо коррозии частей примуса она вызывает их смерзание при низких температурах. Не надо большими усилиями смещать подвижные части сильно замерзшего примуса: помимо льда его сковывают и напряжения от температурных деформаций. Сначала надо примус хотя бы немного отогреть.

Содержите примус в чистоте, исправности, знайте его свойства и "характер" и он вас не подведет!

Современные мультитопливные горелки работают и на газе и на жидком топливе, что делает их очень универсальными. Теплотворная способность различных видов жидкого топлива (бензина, керосина, соляра, уайт-спирита) примерно одинакова, - разница в теплотворной способности у них в третьем знаке. Топливо надо стараться подбирать по другому принципу: по принципу наименьшего засорения тракта горелки во избежание выхода ее из строя. Следует применять газ и легкие, чистые сорта бензина (например, ГАЛОША). Чистые бензины почти не засоряют горелку и почти не дают неприятных запахов (а вот более тяжелые топлива содержат и больше всяких примесей, способствующих засорению). И расход их реально меньше из-за стабильной работы чистой горелки. Большие потери топлива в походе нередко связаны именно с нестабильной работой примуса (горелки) вследствие засорения тракта подачи топлива (горелка то горит нормально, то гаснет, и это затягивает процесс приготовления пищи и требует расхода топлива).

Надо еще учитывать, что не все баллончики с газом хорошо работают на высоте и при низкой температуре. Некоторые дешевые баллоны для этого не предназначены и при низкой температуре работают плохо. Для высотных условий они не годятся.