Альпинисты Северной Столицы  

 4. ВЕРЕВКА И ЦЕПЬ СТРАХОВКИ

Веревка в практике альпинизма и горного туризма является не только "средством для передвижения", но и важнейшим средством обеспечения безопасности.

Свойства веревки, правила обращения и опасные режимы нагрузки

При подготовке к походу необходимо приобрести веревку нужной длины (или отсечь от бухты отрезки веревки номинальной длины). При этом надо помнить, что при употреблении старая отечественная веревка (альпинистская, рыболовная) сначала вытягивается на 1- 1,5 м (при наиболее предпочтительной длине 45- 55 м ), а затем "садится". Причем усадка может доходить до 5- 6 м (известен случай из практики, когда 60 м веревка самопроизвольно укоротилась на 7 м ). Данных по усадке современных синтетических веревок автор не имеет, но, видимо, и они несколько садятся в процессе использования, после намокания и сушки. Поэтому для сохранения первоначальной длины надо произвести обрезку новой веревки с запасом на 3- 4 м . Концы надо оплавить, промаркировать их середину ниткой или липкой лентой. На концы можно пришить небольшие кольца из металла (например, заводные кольца рыболовов или галантерейные кольца для ковров с диаметром не более диаметра веревки) для обеспечения возможности продевания веревки в ледовые проушины.

Для стенных альпинистских маршрутов (особенно для ведущих связок) нужны веревки диаметром 11- 12 мм , причем и веревки-«динамики», допускающие значительные удлинения при больших факторах рывка. Для горных туристов обычно такие требования не предъявляются, поэтому с целью уменьшения веса горным туристам рекомендуется применять веревки диаметром 9- 10 мм (они легче и удобнее в работе). А на отдельных участках, где возможны падения первых с большими факторами рывка, рекомендуется применять технику двойной веревки, - или на разных, параллельных системах крючьев или на одной системе крючьев, либо технику искусственного удлинения веревки или амортизаторы, как описано ниже.

Веревки, бывшие в употреблении, подбирать по качеству и по длине. Желательно, чтобы все веревки группы имели одинаковую длину, либо кратную длину. Некоторые группы используют веревку двойной длины (80- 100 м ) для увеличения длины проходимого участка и упрощения операции продергивания. Ленинградская группа В.Жеско в сложных походах по Памиру и Тянь-Шаню применяла веревки длиной 200 м , чтобы можно было продернуть (без узлов, увеличивающих трение) веревку на 100- метровом участке спуска. Работа с длинными веревками требует очень хорошего навыка в обращении с веревками обычной длины. И применения специальных мер предосторожности, чтобы амплитуда колебаний участника на веревке не была слишком большой, чтобы веревку не перебило камнем и не заклинило при продергивании, чтобы она не сбросила камни на участников и не запуталась. Техника здесь встречается достаточно "экзотичная": специальные приемы для быстрого сматывания и раскатывания веревки по склону, приспособления типа барабанов, клубков... Например, ленинградская группа А.Крюковского на одном из проблемных перевалов Памира раскатывала 100-метровую веревку на небольших снежных лавинах, специально спускаемых в ледовые желоба. Конечно, без достаточного навыка, а также на определенном рельефе (создающем большое трение), применение веревок большой длины себя не оправдывает и может быть опасным. Длинные веревки позволяют часто УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ СТРАХОВКИ (точек закрепления на рельефе), а следовательно, число перестежек, забитых крючьев, оставленных петель и т.п., увеличить длину проходимого участка (на одной веревке). Но вес этих веревок больше, чем у менее коротких (а таскать на себе их приходится в походах довольно много!). В работе они менее удобны, чем более короткие веревки: их труднее свернуть в бухту, протягивать, сложнее распутать, и запутываются они легче) и потому применение очень длинных веревок (более 60 м ) обычно себя не оправдывает. Жесткость конца длинной веревки достаточно мала, и это создает дополнительные сложности при одолении участков по перилам вверх: длинная веревка тянется, "как резинка" и физически несильные участники не могут одолеть крутой склон, имея такую ненадежную дополнительную опору. Поэтому бывает целесообразно брать веревки относительно небольшой длины (при возможности выбора), -  30- 40 м , исходя из требований конкретного маршрута (мне известен случай, когда группа альпинистов спустилась по южной стене Ушбы на 30-метровых концах веревок, - 10 дюльферов по 300-метровому «зеркалу» стены). Для уменьшения длины протяженных веревок на перильных участках с целью увеличения жесткости может быть применено зацепление за промежуточные ИТО (например, за середину веревки). Это повышает и надежность закрепления. Применяют и прием искусственного укорочения, когда часть веревки на конце смотана в бухту и не используется.

Самостоятельная окраска всей веревки нежелательна, т.к. нередко нарушение температурного режима приводит к быстрому старению оплетки, и веревка становится очень жесткой. Старение убыстряется при воздействии солнца, особенно при сушке, вследствие загрязнения, из-за трения о снег, скалы. Трение о снег на переходах в связках неизбежно, но его надо стараться уменьшить. Ни в коем случае нельзя допускать трения о снег и лед узлов веревки или ее скруток: в этом случае оплетка получает очень быстро локальные повреждения. Сушить веревки желательно на ветру в тени, а не на солнце.

Походные веревки надо беречь от мощных рывков (с фактором более 0,5) и значительных усилий при статической нагрузке, которые могут возникнуть, например, при сильном натяжении на соревнованиях по туристской технике (параллельные, воздушные переправы). При очень мощных рывках, помимо вытяжки и утраты части упругих свойств, возможно сплавление оплетки в узлах. Сильно затянутые узлы бывает очень трудно развязать без повреждения оплетки. При серьезных повреждениях оплетки веревку надо рассечь в поврежденном месте, либо блокировать повреждение завязкой узла. Ряд испытаний показал, что веревку трудно повредить кошками на скалах, на снегу и на льду. Тем не менее, топтать веревку все равно не рекомендуется: все режимы нагрузки трудно смоделировать даже при очень тщательных испытаниях. Порывы ниток оплетки являются (по общепринятым нормам) сигналом к замене веревки.

Имеется ряд режимов нагрузки веревки, которые являются опасными для целостности звеньев цепи страховки. Надо умышленно исключать их из походной практики. Опасной является резкая нагрузка рывком короткого отрезка веревки. Даже при выбранной слабине веревки, но особенно при большой слабине. Резкий рывок может разрушить ИТО. Особенно это касается непрочных ИТО третьей и второй группы (см. статью про ИТО). Такие опасные рывки часто допускают по привычке, приобретенной на скоростных соревнованиях по альпинистской технике и скалолазанию. Нагружать короткий отрезок надо очень плавно, и только после увеличения его длины до 7- 10 м можно допускать более резкую нагрузку, - веревка начинает хорошо амортизировать рывки. На рис. 23а,б изображен такой вариант опасной нагрузки: участник резко спрыгивает с выступа скалы при коротком конце спусковой веревки до точки ее закрепления.

Рис. 23. Опасные режимы нагрузки веревок.

На том же рисунке изображен и другой опасный режим нагрузки: веревка имеет перегиб на остром выступе скалы. Опасно также трение на остром перегибе: см. рис. 23в, которое возникает при смещении маятником: выступ "перепиливает" веревку. Трение об острый край исключается другим исходным закреплением, перекладкой веревки или обработкой острого края (шлямбуром, молотком, защитной клеммой...).

Опасным режимом цепи страховки является нагрузка натянутой веревки в перпендикулярном ее оси направлении, например, при использовании горизонтальных перил или при закреплении петли за препятствие: рис. 23г и 23д. В последнем случае угол между ветвями петли должен быть не более 120 градусов (например, 90 градусов).

При использовании горизонтальных перил ослабление веревки (как рекомендуется в некоторых изданиях) скорее всего не уменьшит нагрузку: хотя из-за уменьшения угла реакция уменьшается. Но сама величина нагрузки при этом увеличивается из-за падения на большую глубину из-за заданной «слабины» веревки (длины отрезка веревки для ее вытяжки от начальной точки) и увеличения динамического фактора рывка. Вопрос, как уменьшить нагрузку в этом случае, еще недостаточно изучен. Правильное решение лежит на пути использования дополнительных мер безопасности: автономной от горизонтальных перил страховки (на отдельных ИТО), закрепление НАТЯНУТОЙ (без «слабины») веревки за ИТО через амортизатор (см. статью «Применение амортизаторов») который погасит рывок с выдачей «слабины».

Большинство зажимов (исключением является, пожалуй, только двусторонний зажим "рыбка" Б.Л.Кашевника) нельзя использовать при движении по горизонтальным и наклонным, с небольшим углом наклона, перилам: веревка и зажим испытывают сильные нагрузки и деформации, особенно при рывке. При этом зажим в месте соединения  сильно деформирует и "перекусывает" веревку. Это связано с характерной чертой конструкции зажимов: они не рассчитаны на приложение нагрузки по оси, ортогональной "нормальной" оси работы зажима. Резкий срыв с перил на оттяжку зажима (как на рис. 26в) очень опасен: зажим "перекусит" веревку, и страховка за разорванные перила не спасет.

Необходимо помнить, что натянутая веревка (спусковая, перильная) на камнепадоопасных участках заметно более уязвима, чем ослабленная из-за фиксации в определенном положении. Падающий камень ее не отбрасывает, а повреждает, перебивает. Поэтому там, где существует камнепадная опасность, необходимо дублировать перильные и спусковые веревки страховочными, либо делать перила двойными. На скалах двойная веревка должна быть правилом, а не исключением. При спуске по двойной веревке верхние концы каждой из параллельных веревок должны быть закреплены на верхней ИТО, а крепление этих веревок перегибом за верхнюю ИТО осуществляется только для последнего участника. После схода камнепада веревки надо проверять на целостность. Автору известны два случая использования практически полностью перебитых камнями веревок, когда участники не подозревали о повреждении (в одном случае связочной веревки, а в другом - перильной), идя на "трех ниточках".

Очень нежелательным является также заклинивание веревки в расщелинах скал (рис. 23ж): помимо хлопот по извлечению нередко повреждается оплетка. При сдергивании неудачное заклинивание веревки на сложном участке может привести к ее утрате.

Веревку нельзя "перепиливать" другой веревкой, особенно нагруженной, даже если смещение веревок невелико и определяется не протяжкой, а их вытяжкой при нагрузке: рис. 23е. Веревку нельзя продевать в ушко крюка без промежуточного карабина: рис. 23з.

Особенно опасными режимами нагрузки являются удары при срывах на крутых склонах с большими факторами рывка. Последнее - это отношение длины перепада высот при падении к длине амортизирующей это падение веревки. Опасным должен считаться рывок с отношением 0,5 и более, хотя на величину реального усилия в звеньях цепи страховки оказывает влияние еще множество сопутствующих факторов. Величину фактора рывка надо всегда стремиться уменьшить, особенно если он превышает 1 (когда высота падения превышает длину веревки). Как можно, например, уменьшить динамическую составляющую усилия с наибольшим фактором 2, когда сорвавшийся участник падает на удвоенную длину страховочного отрезка веревки? При этом возникает неимоверная перегрузка всех звеньев цепи страховки. Для этого может быть использован прием  для искусственного увеличения длины отрезка страховочной веревки. Страховать надо "внахлест" веревок через предпоследнюю ИТО на предыдущем участке. Для этого данная ИТО должна быть предварительно подготовлена к рывку в направлении пункта страховки, и в ее карабин надо вставить страховочную веревку. Одну ИТО на пункте страховке страхующий использует, как точку страховки, а вторую - как точку самостраховки: см. рис. 23/2а. Здесь не только удается уменьшить фактор рывка в 3 раза (из-за примерно утроенного отрезка страховочной веревки), но и существенно, примерно в 4 раза снизить усилие, необходимое страхующему участнику для удержания партнера из-за трения на перегибах веревки. Когда же страховочная веревка будет заканчиваться, и конец ее надо будет освободить от ИТО на предыдущем участке, это легко выполнить, закрепив веревку промежуточным узлом, развязав узел на ее конце и продернув через карабин нижней ИТО.

Рисунок. 23/2. Использование приема искусственного удлинения веревки через удаленную ИТО для снижения фактора рывка.

Трение веревки на перегибах карабина.

Снижение опасных нагрузок при больших факторах рывка достигается также с помощью амортизаторов (см. ниже).

При страховке с помощью веревки необходимо также знать следующее. Некоторые путают два разных понятия: коэффициент трения К веревки о карабин и коэффициент U уменьшения усилия в веревке на перегибе карабина вследствие трения. Если величина первого колеблется обычно в пределах 0,15 - 0,25 (в зависимости от состояния веревки, материалов веревки и карабина), то поведение второго примерно описывается показательной функцией (экспонентой):

 U = е^kf = exp(Kf),

где е - основание натурального логарифма, а f - угол охвата карабина веревкой - см. рис.26б,в (на это поведение оказывают влияние еще ряд факторов, прежде всего жесткость веревки). Этот коэффициент уменьшения усилия в веревке на перегибе карабина с углом 180 градусов обычно не менее 1,8 , т.е. подобный перегиб снижает усилие в веревке практически в два раза. В частности, через карабин один участник своим весом может удержать двух (свой удвоенный вес). Поэтому нагрузка на ИТО со стороны страховочной веревки практически никогда не будет равна удвоенному усилию в веревке (как указано в некоторых изданиях). Это возможно только в случае закрепления веревки через блок (например, на шарикоподшипниках) с очень малым трением или при очень жестком закреплении, исключающем проскальзывание веревки. Максимальное усилие будет не двойным, а скорее «полуторным». Тормозные устройства, создающие большое трение, еще более уменьшают усилие за перегибом веревки. Причем в некоторых случаях усилие на карабин ИТО со стороны страхующего может не складываться, а вычитаться из усилия, возникающего в веревке, например, при угле охвата порядка 360 градусов. Здесь играют роль и такие факторы, как относительное расположение ИТО и страхующего и принятый способ страховки. Пользуясь определенными приемами можно заметно снизить нагрузку на ИТО.

 СПУСК С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ и с резкими прыжками на большую глубину (особенно часто на соревнованиях) наносит веревочной оплетке микроповреждения из-за поверхностного нагрева волокон, особенно при использовании плохих тормозных устройств и карабинов. Почти невидимое глазу оплавление приводит к быстрому износу оплетки. В практике походов резкий, скоростной спуск - "от лукавого", он должен применяться только при крайней необходимости, в опасных ситуациях.

С целью защиты веревки от быстрого износа, ускорения процессов подъема и спуска, спелеологами используется целый комплекс технических приемов, называемый техникой одинарной веревки или СРТ. Целый ряд статей по этой технике можно прочесть, например, на сайте Константина Серафимова: www.soumgan.com (там есть немало информации и по альпинистскому снаряжению).

Автор считает, что и в практике горного туризма и альпинизма для перемещения по рельефу надо использовать преимущественно одну веревку (даже последнему участнику на спуске), а вторую применять только для страховки или продергивания (сброса) первой. Преимущества повышенной надежности при спуске последнего на двойной веревке очень призрачны, а вот количество манипуляций и время спуска увеличиваются, т.к. двойная веревка медленнее идет через тормозные устройства. В результате безопасность спуска по двойной веревке уменьшается