Альпинисты Северной столицы. История альпинизма (1492-1997).

Мы даем перевод статьи известного альпиниста Джона Миддендорфа

о преимуществах вспомогательных механических средств в альпинизме. История альпинизма насчитывает много веков, и постоянно совершенствовались приспособления для восхождений – от примитивных, до весьма совершенных. Джон Миддендорф рассматривает применение механических средств для восхождения в историческом ракурсе.

Знаменитый в американской истории 1492 год является также годом первого восхождения с использованием механических инструментов. Французский король Карл VIII

скомандовал Домпьюлиану де Бопре взойти на Неприступную гору – тысячефутовую горную вершину в Веркорских Альпах около Гренобля. Домпьюлиан и дюжина людей короля, вооруженные якорными крюками и лестницами, а также умениями и знаниями, которых они набрались, осаждая феодальные замки, пошли на штурм известняковой вершины.

Франсуа де Боско, член экспедиции и священник, сообщил о восхождении как о «половине пути с помощью лестниц, а потом путь вниз – на который было страшно смотреть, и по которому еще страшнее спускаться, чем подниматься». Домпьюлиан назвал маршрут «самой страшной и пугающей дорогой», и после достижения вершины (26 июня), огромного луга, окруженного скалами, он немедленно послал гонца с письмом правителю Гренобля.

В нем было написано: «Я посылаю Вам мои сердечные приветствия. Когда я покидал Короля, он дал мне задание попытаться проверить – возможно ли подняться на гору,

которая считается неприступной, с помощью скромных средств и механизмов. Я нашел способ взойти, слава Богу». Он отказался спускаться до тех пор, пока правитель Гренобля не подтвердил королю его восхождение, и провел неделю в «самом красивом месте, где я когда-либо бывал», где росли цветы множества оттенков и ароматов, летали разнообразные птицы и бродило «прекрасное стадо серн, которые отсюда никогда не выберутся». С тех пор вершину уже нельзя было назвать Неприступной, и Домпьюлиан переименовал её с помощью местного названия Легуилль (сейчас она известна как Мон Игуилль).

Первое задокументированное восхождение на гору было произведено задолго до того, как альпинизм стал считаться развлекательно-исследовательским занятием, и этот подвиг стал чисто технической демонстрацией доблести.

После восхождения Домпьюлиана использование технологии для подъема на скалы на сотни лет было предано забвению и появилось вновь после первичных исследований самых значительных гор Земли. Сначала в Европе, потом в Северной Америке, и, наконец, в самых дальних уголках Земли были достигнуты самые высокие вершины, и альпинисты обратились к менее удаленным приключениям. Подобно слою луковой шелухи, обнаружился новый уровень вызовов. Прокладывались еще более сложные маршруты по горным местностям, пока, в конце концов, почти не осталось «невозможных подъемов», зовущих к себе тех, кто хочет бросить вызов невозможному. Пионеры восхождений изменяли способы осуществления подъемов и придумывали новые способы восхождения с улучшенными и более подходящими инструментами, которыми часто пользовались и которые были очень далеки от их исходного предназначения. Подъем в стандартах альпинизма в течении многих лет тесно переплетен с эволюцией созданного для восхождений оборудования.

В 1850 году инструменты альпинистов включали в себя длинный прочный альпеншток для преодоления пропастей и трещин, ледовые шипы (шипы на подошве ботинок – более ранняя форма кошек, которая возникла в 5 веке до нашей эры) и специальный топорик, либо же топор для дров. Веревки того времени были толстыми и тяжелыми, они были неспособны удержать падающего альпиниста, но использовались для создания связок альпинистов при переходе через ледники и хребты. По скальным участкам проходили с помощью упорства, человеческих лестниц, а иногда – с помощью клиньев, вбитых камнями.

великий пионер Европейских Альп, использовал когтеобразный крюк, привязанный к веревке, с помощью которого он цеплялся за скалы. Инструменты применялись лишь как дополнительная помощь, а оборудование не могло удержать полный вес человека. К концу 19 века с помощью этих традиционных инструментов и методов альпинисты взошли почти на каждый высокий пик Альп, а также на многие вершины Северной Америки.

Вообще будучи прекрасным художником Эдуард Ваймпер, иллюстируя книгу «THE MATTERHORN» (издание: LONDON JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET, 1880), показал тот незамысловатый инвентарь, которым пользовались в те времена альпинисты. Мы можем сами убедиться – насколько простыми были приспособления для восхождений. В то время, как американцы заявили о своем предназначении и исследовали самые отдаленные районы Запада, шотландский следопыт Джордж Андерсон

стал первым человеком, который оказался на вершине Half Dome с использованием технологии рым-болтов, которыми провешивали тропы в диких местах Сьерра-Невады. Андерсон построил у близлежащего ручья хижину, и осенью 1875 года методично забирался на крутую восточную плиту Half Dome – он сверлил дыру, вбивал болт, использовал его как подставку, и снова сверлил дыру. Иногда он оставлял безопасные способы и свободно взбирался на менее крутые участки плиты. Восхождение заняло много дней, поэтому Андерсон привязал веревку к болтам, чтобы спускаться и снова подниматься на исходное место с большей легкостью.

описал это событие так: «На South Dome (как эта вершина была тогда известна) проложены новые маршруты, но никто не превзошел мастерство и мужество Андерсона». Изобретатели Дикого Запада проложили путь для первого восхождения на Башню Дьявола в 1893 году – тогда фермеры из Вайоминга Вильярд Рипли и Вильям Роджерс провели шесть недель, создавая лестницу из деревянных клиньев, соединенных веревкой, для подъема через вертикальную трещину на ЮВ склоне скалы. На вершину поднялись в день праздника 4 июля и гордо водрузили на ней флаг Соединенных Штатов.

Подобно восхождению Домпьюлиана на Мон Игуиль на четыреста лет ранее, эти восхождения были изолированными событиями. Они осуществлялись отдельными индивидуалистами, и, хотя у американских альпинистов ко времени первого восхождения на Гранд Тетон в 1898 году уже были рудиментарная страховка и техника безопасности, объединение технологи и альпинизма на самом деле началось в Европе. Именно там к концу века техники восхождения стали более утонченными и появилось специальное оборудование для скалолазания.

К этому времени возникли первые крючья для скальных трещин – это было уже серьезнее, чем железные клинья с кольцами. Традицией того времени, данью чистоте страсти было умеренное использование крючьев, в первую очередь, как средства для облегчения спуска, а не для восхождения. Вскоре альпинисты обратили внимание на более крутые, более технически сложные стены, и поняли, что для прямого восхождения на такие вертикальные «чудовища» традиционные средства никогда не будут достаточно безопасны. Непокоренные стены восточной Европы требовали нового, систематического подхода и усовершенствования средств страховки. Крепкие пеньковые веревки сделали возможными траверсы по закрепленному тросу и неглубокие срывы, а крючья стали чаще использоваться для восхождений. До появления карабинов для обеспечения безопасности на сложном крутом маршруте использовался короткий кусок шнура, которым связывали кольцо и веревку.

комбинировал смелое свободное лазание и замысловатые технические маневры с веревками и крючьями и именно он создал новые технические приемы восхождения на вдохновляющие маршруты. Ему удалось пройти по одному маршруту, забрасывая железный шар между двумя камнями. В 1907 году он взошел на крутую 1200-футовую ЮВ стену Торре Пиаз в Доломитах, а через год успешно провел команду на 1.500-футовую западную стену Тотенкирхл – маршрут, который сложен даже сегодня.

В западных Альпах, где горы с виду более «альпийские», искусственная помощь на скале считалась «неспортивной», но в восточных Альпах, с их зрелищными вертикальными известняковыми скалами, появлялся новый стандарт. Когда итальянская экспедиция под руководством герцога Абруццкого

вернулась в 1909 году с Каракорума, литографии фотографа экспедиции Витторио Селла,

на которых были изображены каменные стены Балторо, зажгли воображение альпинистов и стали лишним стимулом для подъема на крутые скалы на родине. Альпинизм тогда все еще был в основном спортом джентльменов, и обычными были экскурсии под предводительством гидов, но некоторые из этих экскурсий были чем угодно, только не развлечением. В 1910 году итальянские гиды Ангело Дибона, Луиджа Рицци и их немецкие клиенты Гвидо и Макс Майер (которые были так же опытны, как их гиды) взошли на северную стену Сима Уна в Доломитах, большую стену высотой в 2600 футов, бившую рекорды крутизны и опасности. Команда использовала сделанные на заказ крючья (Mauerhaken) и взошла на гору с помощью новых, только появляющихся приемов маневров с веревками.

Успешность восхождений, совершенных с помощью технологий, было связано не только с улучшенными веревками и специальным оборудованием. До своего исчезновения в 1895 году во время разведки Нанга Парбат в Каракоруме, Альберт Муммери

создал легкие шелковые бивачные палатки и теплоизолирующее снаряжение, подходящее для того, чтобы выжить в экстремальных условиях. До Первой Мировой Войны создавалась улучшенная легкая теплая одежда, и с новым всепогодным снаряжением альпинисты были подготовлены для проведения многих дней и ночей в суровых условиях при восхождении. Они стремились на более крутые и длинные подъемы, и их уровень пристрастия к восхождениям достиг новых высот.

В 1910 году трое изобретательных немецких альпинистов использовали преимущества материалов, которые появились во время индустриальной революции. Отто Герцог

увидел грушеобразные карабины на членах пожарной команды и создал первый стальной карабин для альпинизма.

Ганс Фиехтл, мастер веревочных технологий восхождения, изобрел и создал современные крючья с ушком вместо крючьев с кольцом. Ганс Дюльфер

с помощью этих инструментов разработал прекрасный новый набор методов, включающих страховку с помощью двух карабинов и крепкие страховочные анкера. Изобретатели новых инструментов и техник были близкими друзьями. Вместе и по отдельности они первыми восходили на самые зрелищные большие стены того времени, некоторые более 2000 футов в высоту, которые требовали нескольких дней тяжелого свободного и поддержанного техническими средствами лазания. В 1912 году Дюльфер изменил прежние стандарты, взойдя на восточную стену Флейшбанка и на западную стену Чима Гранде, используя свои новые разработки. Его смерть в 22 года на Западном Tre Cime Di Lavaredo в 1915 году остановило то, что наверняка стало бы невероятной карьерой в лазании.

Расцвет восхождений на скалы с помощью механических приспособлений в восточных Альпах был связан и с соревнованием. На невероятно смелые вертикальные маршруты тогда восходили без применения каких-либо технических приспособлений, мы бы сейчас назвали это «free-solo». Джордж Уинклер,

пионер в маршрутах соло, совершил ряд впечатляющих восхождений. Своё первое восхождение в 1887 году он совершил на восточную Башню Ваджолет, в возрасте 18 лет во время попытки соло взойти на Вейссхорн. Многие альпинисты подражали Уинклеру и отрицали техническую помощь при восхождения, несмотря на то, что сам Уинклер в некоторых случаях использовал якорный крюк.

Обувь видоизменилась от тяжелых ботинок с гвоздями до более легких туфель на войлочной подошве, разработанных фирмой Симон. Новая обувь открыла и новую эру свободного лазания для альпинистов, которые морально не соглашались полагаться на снаряжение.

влиятельный альпинист, упорно отрицал использование крючьев и веревок, считая это более низким стандартом. Он написал шесть правил лазания, основанных на той идее, что альпинист не должен забираться туда, откуда он не может свободно спуститься. Правило номер четыре ясно объявляло: «Крюк – средство помощи в крайнем случае, а не основа системы альпинизма!». Прусс был первым альпинистом, использовавшим термин «artifical aid» (английское название лазания с применением искусственных точек опоры – ИТО)». Среди его 1200 восхождений – маршрут с Паулем Релли на 2500-футовую СВ стену Кроззон ди Брента, 800-футовую вертикальную СВ стену Чима Пиколиссима (наименьшую, но самую недостижимую вершину группы Тре Чима) и его соло на восточную стену Кампанил Бассо. Для того времени эти восхождения были невероятно смелыми, по современным меркам – категории 5.9. Это была эпоха, когда многие известные альпинисты не доживали и до 30 лет. Видимо, новые методы безопасности, в конце концов, имели смысл.

1. Уровень лазания альпиниста должен не только быть равным уровню начатого маршрута, но и превышать его.

2. Степень сложности, с которой скалолаз может безопасно справиться на спуске и для которой он считает себя достаточно компетентным, должна отражать предельную сложность предпринимаемого восхождения.

3. Следовательно, применение крючьев может быть оправдано лишь в случае угрожающей опасности.

4. Крюк – средство помощи в крайнем случае, а не основа системы альпинизма.

5. Веревка может быть облегчающим средством, но никак не единственным, делающим восхождение возможным (это означает, что траверсы по веревке допускаются, а маятники – нет).

6. Принцип безопасности – это один из самых главных принципов. Не судорожная коррекция стремления к безопасности, приобретенной вследствие использования ИТО, а тот самый основополагающий принцип, позволяющий альпинисту адекватно сопоставить свои возможности со сложностью задуманного маршрута.

После Первой Мировой войны информация о новых инструментах и техниках распространилась очень широко. 1919 год ознаменовался публикацией книги Гвидо Рея

«Alpinisme Acrobatique – «Свободный альпинизм», в которой говорилось об «искусственных» техниках, использующих самые новые и легкодоступные крючья и карабины. Международные организации скалолазания обменивались информацией об отдаленных альпинистских экспедициях в Андах, на Кавказе, в Гималаях, Канадских Скалистых горах и на Аляске, увеличивая, тем самым, в обществе знания, касающиеся человеческого выживания в условиях холода.

Один из величайших (но малоизвестных) альпинистов эпохи, Вилло Вельценбах ,

был новатором в использовании десятизубых кошек, покрывающих всю подошву ботинка, и более коротких ледовых инструментов. Он также создал нумерическую систему оценки сложности маршрутов (с категориями от 1 до 6), основанную на его опыте сотен маршрутов в западных и восточных Альпах. Послевоенная эпоха также была временем появления тканой веревки более высокого качества и более прочной углеродистой стали для карабинов.

Лазание по большим стенам продолжалось, и довоенные пионеры продолжали поднимать стандарты лазания. Отто Герцог и Густав Хабер в 1923 году взошли на 1000-футовую Ha-He Dihedral на Драйзенкеншпитце, техничный маршрут по большой стене. Этот маршрут требовал двух ночевок и не был повторен до 1950-х годов, несмотря на многие попытки. Маршрут Ханса Фихтля «План Ипсилона (Ypsilon Riss – 5.9, А1)» по северной стене Зеекарлшпитце высотой 1200 футов был, скорее всего, самым сложным в то время. Новые маршруты с названиями, отражающими их характер, пленяли воображение альпинистов. Рост привлекательности крупных скальных маршрутов породил новое поколение вертикальных пионеров-альпинистов.

создал команду с мастером лазания с ИТО Роландом Росси и путешественником Эмилем Солледером для некоторых самых неисследованных скальных путешествий в Альпах, включающих ЮВ стену Флейшбанка (5+) и северную стелу Фурчетта (6). Ощутив безопасность первой страховки, альпинисты стали стремиться рисковать срывами лидера, и стандарты свободного лазания выросли. В 1925 году Солледер и Густль Леттенбауэр поднялись на СВ стену Чиветты за один день 3800-футовый маршрут в Доломитах – используя лишь 15 крючьев для страховки. Через год Стейн Томинсек и Мира Мако Дебелкоа провели два дня при восхождении на техничную 3000-футовую северную стену Спика Юлийских Альпах (сейчас это часть Словении), что стало возможным благодаря тому, что они полагались на новое снаряжение.

Команда из мужа и жены Ханса Стегера и Паулы Визингер

прошли по новому маршруту категории 6 с уровнем лазания 5.9, А1 по северной стене Чима Уна. Инструменты для безопасного восхождения улучшались, и к 1929 году Луиджи Мичелуцци

со своей командой взошел на Мармолату, высочайший пик в Доломитах, по крайне крутому маршруту, 2000-футовой южной колонне. На этих исторических стенах для безопасности лидера и периодически – как искусственные точки опоры – использовались крючья, но из уважения к жестким анти-крючьевым стандартам западных Альп, это происходило редко. Эти маршруты действительно установили новые примеры смелости и взаимовыручки.

Появление в Америке европейского снаряжения отодвинулось на некоторое время. В 1916 году Конрад Кэйн

взошел на два самых технически сложных маршрута того времени: Хаузер и Бугабу Спайерс с уровнем лазания 5,6, без помощи какого-либо снаряжения. Без подходящей страховки он счел эти восхождения сложнее, чем его альпийский маршрут на гору Робсон. Альберт Эллингвуд, профессор политической науки колледжа Колорадо (который также научился технике лазания в своих поездках в Европу), ввел рудиментарные страховочные техники в Скалистых Скалах и впервые применил ИТО в Колорадо, взойдя в 1920 году на Голову Ящерицы, используя три железных крюка, идентичные с крюками для телефонных столбов. Сегодня это опасный и крайне сложный маршрут категории 5,7+. Эллингвуд стал самым лучшим альпинистом тех мест. Его невероятный маршрут 1925 года на 2.000-футовый СВ контрфорс Крестоун Нидл (категория 5,7), с использованием лишь веревки и страховки для безопасности, стал самым вдохновляющим и самым высоким (14,197 футов) восхождением для Америки того времени.

В 1927 году в Северной Америке появились Джо и Пол Стеттнер, которые эмигрировали из Германии после того, как получили свой первый горный опыт на Кайзергебирде. После нескольких лет работы в Чикаго они обнаружили, что скучают по жизни в горах, для которой они были рождены. Они заказали угловые крючья с кольцами и карабины из Мюнхена и отправились в Колорадо на мотоциклах. Они купили в местном магазинчике веревку и осуществили свой первопроход по историческому маршруту – по В стене пика Лонга, используя для страховки европейские карабины. Их восхождение стало меткой для рассвета механически защищенного лазания в США.

В тот же год, когда братья Стеттнер принесли в США современные способы лазания с «одновременной страховкой» – во Франции появлялось семечко того, что должно было фундаментально изменить в будущем природу альпинизма. Это произошло в результате применения портативного набора инструментов – дрели и расширительных болтов – для закрепления в любом месте скалы. Изобретатель и производитель Лорент Гривел использовал эти новые инструменты для первого восхождения на зрелищную 200-футовую Пер Этернал на тонком скалистом гребне северного ребра Aiguille de la Brenva. В последующие годы иногда использовались шлямбуры, в том числе на южном гребне Aiguille Noire de Peuterey, но это редко упоминается в записях. Их официальная инаугурация в мире альпинизма не происходила еще в течение многих поколений.

На восточной стороне континента члены Аппалачского Горного Клуба, которые посещали Шамони и Доломиты, вернулись из Европы с новыми веревками, снаряжением и более безопасными методами страховки. Роберт Андерхил и его товарищи сделали восхождения со страховкой на крутые стены Каннон, Касидрал и Вайтхорс в Белых Горах Нового Хэмпшира. Андерхилл распространил эти приёмы на запад, когда, он как председатель Комитета Горного Лазания Аппалачского Горного Клуба, написал в 1931 году статью для бюллетеня Сьерра Клуба, рассказывающую о новой веревочной технике. Информация сделала возможным для первопроходцев открыть целый новый спектр маршрутов в Сьерре, закладывая тем самым фундамент для технически серьезных маршрутов, которые были еще впереди.

В Европе в 30 годы началась новая эра смелых восхождений по большим стенам после того, как первая из трех знаменитых великих проблем (включающих Айгер и Гран Жорас) – северная стена Маттерхорна – пала перед братьями Тони и Францем Шмид.

В северных и восточных Альпах начали распространяться крючья, и альпинисты начали осознавать, что использование анкерных систем облегчало возможность великих достижений на крайне сложных отвесных участках стены. Росла популярность спорта, и ряды альпинистов, которые прежде состояли лишь из аристократов и гидов, стали расширяться за счёт врачей, юристов, инженеров и нового поколения героев рабочего класса.

был итальянским докером, но начал по выходным дням заниматься спелеологией. После очень сложного спелеологического исследования – установления мирового рекорда глубины около Триеста – он отправился на ближайшую вершину на карстовом плато и навсегда решил проводить время на открытом воздухе в горах, а не под землей. Он стал экспертом «Баварской техники», введенной Дюльфером, Герцогом и Фихтлем, и перевернул скалолазание, совершенствуя новый стиль, который хорошо подходил для сложнейших скал Доломитов и, в конечном итоге, для больших стен всего мира. Комичи был изобретателем современной техники ИТО, которая использовала многошаговые лесенки, надежную страховку, сложные манипуляции с веревкой, висячие биваки и перильные веревки, применяемые страхующим для подъема необходимого снаряжения. Осознание выбора между отказом от использования ИТО или их полным принятием остановило его на последнем варианте, и он начал широко применять новые инструменты.

В 1931 году на 4.000-футовой СЗ стене Чиветты он ввел в пользование новые системы. Это был самый крутой и, возможно, самый опасный подъем того времени (и до наших дней это вызывающий маршрут в 26 веревок), но он был не удовлетворен, и написал: «Хотелось бы, чтобы однажды капля воды, сброшенная с вершины, долетела до начала моего маршрута». Он осуществил свою мечту о таком маршруте, ставшем известным как Диретиссима, на прямой нависающей северной стене Чима Гранде высотой 1.500 футов в 1933 году. Линия восхождения слегка волнообразна, но не более, чем если бы та мифическая капля воды была гонима туда-сюда невидимым ветром. На отвесной первой половине маршрута Комичи и Джулио Бенедетти использовали всего 75 крюков – примерно каждые 10 футов – вряд ли это много, если учесть, что стена имеет продолжительное нависание и состоит из непрочного скального рельефа.

Комичи легко делился своим опытом и помог создать новое видение перспектив. Многих он вдохновил своей мечтой необыкновенно эстетичного маршрута, и не мог знать, что его мечты и его философия во время развития новых технологий приведут к расколу во взглядах на альпинизм.

30-е годы в Европе были эпохой инноваций. Лидер талантливой новой группы альпинистов из Фонтенбло, Пьер Аллен ,

создал легкий нижний слой одежды и бивачное снаряжение, подходящие для выживания на отвесных ледовых склонах Альп. В 1935 году он совершил первопроход на холодную северную стену Дрю с Раймондом Ленингером. Этот новаторский многодневный маршрут и со свободным лазанием, и с использованием ИТО совмещал опасности альпийского маршрута с техническими аспектами вертикальных стен Доломитов и Кайзергебирге. Фирма Симона в Лес Боссонз начала производить высококачественные крючья, вооружая ими новое поколение экстремальных альпинистов.

В этот период многие совершили невероятные техничные восхождения, но особо можно выделить Рикардо Кассина

– и за качество его восхождений, и за широту кругозора. Кассин освоил технику ИТО и применил ее на наиболее важных маршрутах того времени, таких как Уолкер Спур на Гран Джорасе (с Джино Эспозито и Уго Тиццони), СВ стене Пиз Бадиль (с Эспозито и Витторио Ратти), а также на северной стене Чима Овест. Маршруты Кассинна постоянно повышали стандарты сложности экстремальных восхождений.

Лучшим, возможно, итогом взаимоотношений между технологией и человеческой смелостью стало описание Хейнрихом Харрером первопрохода северной стены Эйгера в 1938 году. Харрер решил не брать для восхождения кошки, а его напарник Фриц Каспарек имел при себе пару традиционных десятизубых кошек – кошек, острые зубья которых равномерно распределялись по площади подошвы. Когда они завершили долгий подъем по Второму ледовому полю, они с удивлением обнаружили быстро нагоняющих их Андреаса Хекмайера и Виггерля Вёрга. Хекмайер и Вёрг использовали появившиеся недавно двенадцатизубые кошки, изобретенные Лораном Гривелем в 1932 году, у которых были два дополнительных выступающих вперед зуба. Передние зубья позволяли альпинисту двигаться вперед, работая носком ноги, в отличие от традиционного французского способа установки стопы на всю подошву. Харрер писал: «Я оглянулся на бесконечную лестницу наших следов. Над ними я увидел новую эру, приближающуюся со скоростью экспресса: там бежали два человека – я имею в виду, именно бежали, а не взбирались». Две команды объединили свои силы для исторического первопрохода северной стены Эйгера, открыв новый слой «луковицы». Они должны были положить начало новой эры в альпинизме, но вспышка великого европейского конфликта вскоре положила конец рискованным заигрываниям с вертикалью.

В менее фанатичных Соединенных Штатах технический альпинизм развивался медленно. Трансатлантические путешествия продолжали быть неспешными и дорогими, и информацию об европейских техниках было трудно получить – единственная доступная литература на тему альпинизма поступала из Великобритании, где традиционные коммерческие экскурсии на 400-метровые пики оставались нормой. Но нельзя сказать, что прогресса совсем не было. Дуайт Лавендер создал и начал производить первые крючья

в США в инженерной мастерской Стенфордского Университета.

В 1932 году журнал Американского Альпийского клуба опубликовал статью о системах, которые пришли в мировой альпинизм, в том числе и о «защелках» (карабинах), бывших редкостью в Америке. Статья начиналась так: «Несмотря на слабые протесты со стороны некоторых альпинистов, в основном представителей прошлого поколения, молотки, крючья и карабины прочно вошли в обиход современного альпинизма». С новыми инструментами и методами безопасности, альпинисты обратили свой взгляд на вызовы, открывающиеся в Тетонах, Йосемитах и на ЮЗ-де.

Дик Леонард, калифорнийский студент-юрист, основал Крегмонтский Альпинистский клуб и практиковал новые техники на местных скалах. Он заказал карабины и крючья из спортивного магазина Шустера в Мюнхене и начал их использовать на зрелищных гранитных скалах Йосемитов, впервые в Сьерра Неваде использовав альпинистское оборудование. Европейские крюки были сделаны из мягкой стали, и, хотя они хорошо подходили для известняковых Альп, где их мягкость позволяла им хорошо входить с волнообразные трещины на скале, их обычно было невозможно удалить, и они мало подходили для калифорнийского гранита. Леонард убедился, что у него есть подходящий запас из 55 крюков, и в 1934, объединился с Ж. Эйхорном и Б. Робинсоном для первого восхождения на Higher Cathedral Spire, самого техничного маршрута с использованием ИТО в Северной Америке для того времени, и первого в череде ему подобных в Йосемитской долине.

Леонард изучал динамические свойства веревки и разработал более безопасную комбинированную страховку, при которой современная страховка «через тело» совмещалась с методом динамической страховки. В этом случае страхующий поглощал рывок сорвавшегося лидера путем выдачи нескольких метров веревки через торс, а торможение происходило с помощью руки в перчатке. Динамическая страховка приводила к меньшей максимальной нагрузке на анкеры, веревку, сорвавшегося и страхующего. Используя новую технику безопасности, Леонард и другие могли рисковать более длинными срывами в своих смелых набегах на технические маршруты Йосемитов.

Дальше на восток одним из последних вызовов альпинистам конца 1930-х годов континентальной Америки был стоящий в пустыне Нью-Мексико 2500-футовый цилиндр вулканического происхождения Shiprock. Билл Ормс и Билл Хаус в 1937 году попытались взойти на крайне сложную северную стену, сейчас известную как ребро Ормса, на которой они столкнулись с трудностями, превышающими 5,9. Страховка была минимальной, и не было возможности избежать свободного лазания. Их попытки привели к долгому и опасному срыву Ормса. Он вытащил деформированный крюк, который его и остановил, и позже написал статью, которую назвал «Кусок согнувшегося железа» для «Saturday Evening Post», предостерегая тех, кто решит испытывать удачу на таких суровых восхождениях.

Такие предупреждения обычно действуют как вызов, и в 1939 году Д. Брауэр, Р. Бедайн, Д. Даер и Б. Робинсон

отправились из Беркли на Shiprock. Они были хорошо знакомы с новыми Йосемитскими техниками и вооружены новейшим снаряжением, а также секретным оружием – набором шлямбуров. Их восхождение по внушительным, нависающим, чрезвычайно изрезанным базальтовым колоннам, хрупким причудливым туфам и брекчиям в верхней части маршрута оказалось историческим безумным многодневным приключением со сложным свободным лазанием и ИТО. Они обошли опасное Ребро Ормса, вместо этого спустились по размытому изрезанному рельефу и траверсировали на массивную внутреннюю чашу разрушенной вулканической призмы. Отсюда они легко прошли по последнему ключу: крутому 200-футовому подъему на вершину. После многих крючьев, пугающей петли на выступе и четырех шлямбуров они покорили Shiprock. И новый инструмент официально был введен в репертуар альпинистов.

Сознавая противоречивую природу того, что они совершили, четыре покорителя Shiprock пренебрежительно назвали себя «горными инженерами», однако первое использование дрели и шлямбурных крючьев стало началом рассвета новой эры в истории лазания с ИТО, когда возник новый взгляд на предел возможного. Бауэр, который стал всемирно известным защитником природы, помог установить прецедент использования анкерных крючьев в дикой местности. Мог ли он знать будущие последствия использования этого инструмента?

Half Dome в Йосемитской долине еще раз стал местом следующего крупного продвижения в стандартах лазания с ИТО. На красивейшую ЮВ стену Half Dome (это правая грань классического вида на Half Dome из долины) в 1933 году попытались взойти Ричард Леонард и другие члены Сьерра Клуба, чьи попытки убедили их в том, что на нее нельзя взойти без использования крючьев. Леонард в 1936 году писал: «Неопределенную грань между оправданным и неоправданным использованием прямой помощи следует преодолеть». Но в 1946 году Джон Салатэ и Энтон (Топор) Нельсон

взошли на ЮВ стену по сложному маршруту категории 5.8, А3, используя революционный новый крюк, который можно было забивать, удалять и снова использовать. С его помощью команда смогла эффективно справиться в 150 необходимых местах, которые требовались для маршрута в 1.200 футов.

Салатэ, иммигрант из Швейцарии, был кузнецом, прежде чем духовное перерождение в середине жизни привело его к тому, чтобы посвятить жизнь аскетической медитации и альпинизму. Когда в 1945 году он начал восхождения, он обнаружил, что доступные крючья слишком мягки, чтобы их можно было забить в узкие трещины без деформирования, поэтому он вернулся к своему горну. На своем заводе декоративных кованых изделий Салатэ использовал высокоуглеродистые хромованадиевые автомобильные оси для ковки высокопрочных крючьев, которые можно было забить в твердый Йосемитский гранит без деформирования, а потом извлечь оттуда, не повредив. Он также создал новый инструмент, Нельсон назвал «скай-хук», первый крюк для восхождения по граниту Йосемитов.

Примечание: Кто-то считает, что «духовное перерождение» было корректным способом описания потери разума после того, как Салатэ и Нельсон в 1947 году совершили трудное восхождение по 1.200-футовому камину к фантастически одинокому гранитному пику, известному как Lost Arrow. С 18-ю выкованными Салатэ пробойниками, двенадцатью карабинами и несколькими крючьями, двое друзей провели пять кошмарно жарких дней на маршруте, и это стало важным психологическим прорывом в многодневных восхождениях на большие стены. Как новый слой луковицы, маршрут Lost Arrow оказался предвестником более длинных и долгих маршрутов будущего, требующих сотен точек страховки и опоры, что невозможно без разработанных Салатэ крючьев.

Технология развивалась во многих направлениях, и мягкое, а также твердое снаряжение в это время кардинально изменилось. Нейлон, разработанный Химической Компанией DuPont, использовался для создания высококачественных, крепких эластичных веревок и тканей, что позволило альпинистам смелее идти с более легким снаряжением, чем когда-либо. Аллен Штек, уроженец Беркли, участвовавший в нескольких исторических маршрутах (включая первопроход второй по величине стены Йосемитов, северной стены Sentinel, за четыре дня с Джоном Салатэ), основал магазин в Беркли, где можно было купить последние новинки для альпинизма, включая крючья Кассина, карабины Бедэйна и новые высококачественные веревки. Штек путешествовал и совершал восхождения по всему миру и продемонстрировал первую нейлоновую веревку в 1949 году в Европе. Она оказалась очень крепкой, тросообразной – все еще тяжелее, чем современные оплеточные типы, но для своего времени она была просто революционной. Скальные туфли становились легче и более цепкими. Раффи Бедайн начал производить свои алюминиевые карабины, традиционная связка которых в количестве 35 штук снижала вес на плечах альпиниста на пять фунтов.

Альпинистов по обе стороны Атлантики становилось все больше. На ЮЗ, такие альпинисты, как Спайдер Рок и Тотем Поул, теперь восходили с полным арсеналом снаряжения. Йосемитские скалолазы теперь расширяли границы возможного при помощи новых угловых крючьев от Джерри Галлуаса и крючьев «knifeblade» от Чака Уилтса.

Настоящим прорывом той эпохи был первопроход Фитцроя – пика в Патагонии – в 1952 году сильным французским альпинистом Лайонелем Терраем и его напарником Гвидо Магноне.

Восхождение на Фитцрой, и экспедиция, в которой оно стало кульминацией, раскрыло новые возможности для альпинистов и их оборудования. Как через много лет написал Террай: «Из всех моих восхождений Фитцрой был тем, что ближе всего подходило к пределу моих сил и боевого духа. Говоря технически, он, несомненно, не менее экстремальный, чем некоторые из восхождений по гранитам в Альпах за последние годы, но это великое восхождение. Удаленность Фитцроя от возможной помощи, почти непрекращающаяся плохая погода, тонкий лед, покрывающий его стены, и, кроме всего, ужасные ветры, которые делают восхождение на него смертельно опасным, сложным и изматывающим, более, чем в Альпах».

Современная эра больших стен началась в 1955 году, когда Валтер Бонатти

перевел восхождения на большие стены, взойдя в одиночку за шесть дней по новому маршруту – ЮЗ стене Дрю. Многие считают это восхождение величайшим одиночным восхождением всех времен. Оно стало иллюстрацией потенциала технологии и техники, объединенных силой неукротимого человеческого духа. Доказательство того, что соло-альпинист может страховать сам себя на таких невероятно технически сложных отвесных маршрутах, означало, что не может быть предела для прохождения крупнейших стен мира.

В Йосемитской долине стали обычными гамачные биваки, а новые маршруты и более быстрые восхождения изменили существующие стандарты. Определились черты нового стиля. Мало кто спорил, что крючья и шлямбуры – подходящие инструменты для восхождений. Изобретательный Роял Роббинс

добавил эстетики, балансирующей между искусством найти проходимое место на заглаженной стене и требующимся для этого минимальным набором снаряжения. Он всегда возвращался из каждого приключения, точно посчитав полное количество использованных его командой крючьев и шлямбуров. Он выработал эффективные способы жизни на больших скалах, включая современную систему перемещения грузов с использованием жумаров1/ (швейцарских зажимов для подъема по веревке, изначально разработанных для орнитологов), а его восхождение в 1957 году на СВ стену Half Dome открыло новую эру.

который часто считается противником Роббинса, был во всех отношениях альпинистом мирового класса. Хардинг выбирал свои лучшие маршруты не по слабому месту стены, а по ее силе и труднопроходимости. Его первое восхождение на «Нос» El Capitan было образцом его силы и выносливости. Восхождение требовало 125 шлямбуров, специальных больших крючьев (сделанных из литых железных печных ножек) и бесконечной длины закрепленной веревки. Роббинс отказался от чрезмерного использования крюков и закрепленных веревок и постарался доказать себе и альпинистскому миру, что возможен лучший стиль. В книге «Основы горного искусства» («Basic Rockcraf»), на котором вырастало новое поколение альпинистов, Роббинс писал: «Подобно многим чудесам технологии современности, крючья одновременно являются благословением и проклятием. Они сделали возможным некоторые из лучших восхождений на земле, открывая участки стен, которые иначе нельзя бы было пройти. Но они также снижают ценность альпинизма, делая возможным любому пойти куда угодно, если он хочет посверлить».

Роббинс раздвигал границы возможного с каждым своим маршрутом и распространил американские инструменты и техники в отдаленных районах. Его восхождения на западную стену Дрю и ЮВ стену Mt Proboscis в горах Логана, во время которого было использовано только 2 шлямбура, оказались образцами современного искусства нахождения на большой стене и восхождения на нее «альпийским» стилем.

Примечание: «Альпийский стиль» здесь определяется следующим образом: если альпинисты покинули землю, то вернутся на неё лишь после взятия вершины.

С аэротранспортом, легкой одеждой, спальными мешками и палатками, сделанными из новых утепленных и водонепроницаемых материалов, а также инструментами и техниками лучшие альпинисты того времен стали совершать многодневные маршруты не только в Йосемитах, но и в других отдаленных районах: Bugaboo, Стена Троллей в Норвегии, ущелье Рут на Аляске, Скалистые горы в Канаде и группы Пэна и Фицроя в Патагонии.

В Европе альпинисты приняли концепцию Комичи о Диретиссиме и довели ее до логического предела, проложив шлямбурами путь прямо по нависающим скалам Доломитов. Линия «полета капли воды» появилась на многих крупных стенах, и абсурдным результатом этого в 1967 году стало то, что Энрико Мауро и Мирко Минуццо забили 340 шлямбуров в северную 1500-футовую стену Чима Гранде, в среднем, через каждые 53 дюйма.

В 1971 году Чезаре Маэстри довел логику «шлямбурования» до крайнего предела и затащил 300-фунтовый воздушный компрессор и пневматическую дрель для своего восхождения на Сьерро-Торре. В одном месте, где предыдущая команда британцев, пытавшихся взойти на гору, шла по открытой естественной трещине на ЮВ контрфорсе, он просто просверлил 90 метров голой плиты, чтобы укрыться от ветра! Подобно Комичи, с его активным использованием крючьев за поколения до того, многие альпинисты не могли сопротивляться технологическому безумию. Сопротивление неограниченному использованию шлямбуров имело своих чемпионов. Герман Буль,

высказывались против шлямбурной техники. Гастон Ребюффа

опубликовал книгу «Звездный свет и буря» – вдохновляющий текст, описывающий его лучшие восхождения; и в хорошо иллюстрированном разделе по инструментам и технике (добавленном в издание 1968 года) он дает полные списки снаряжения, но совсем не упоминает набор шлямбуров.

В то время, как остальной мир взбирался на зрелищные стены, британские альпинисты терпеливо изучали менее брутальную технику безопасного восхождения с помощью новаторского метода создания страховки на рельефе. Серьезное неодобрение искусственных точек опоры привело к тому, что альпинисты стали тайно прятать любое снаряжение в рюкзаках. Технику ИТО уничижительно прозвали «steeplejacking» (верхолазная – высотная – работа), а крюк считался последним средством в ситуациях опасности. В двадцатые годы лучшие альпинисты начали использовать мастерство бесшлямбурного лазания на многочисленных утесах сельских районов. Наиболее впечатляющие восхождения того времени – «галечные» маршруты с использованием естественных закладных элементов (речной гальки).

Фред Пиготт экспериментировал с обвязкой натуральных закладных элементов и установкой их для страховки и создания точек опоры на восточном бастионе Клоджи в 1927 году. Его партнеры объясняли его деяния как действия Провидения: камни снизу каким-то образом случайно находили дорогу в трещины и в них расклинивались! Вскоре галечная страховка стала формой искусства, и опытные глаза искали в речных руслах подходящую комбинацию камней, которые потом аккуратно использовались во время восхождений для безопасности.

В конце пятидесятых годов путь к утесам начал проходить не по речным руслам, а по железнодорожным путям, и альпинисты начали использовать гайки, найденные на путях. Эти гайки, просверленные и с закрепленной в них стропой, вскоре эволюционировали в промышленные алюминиевые закладные элементы, известные как стопперы.

Примечание: Джон Брэилсфорд придумал в 1961 году синтетическую полимерную закладку. Эта закладка «Желудь», была достаточно прочна, но, несмотря на это, альпинисты предпочитали доверять свои жизни закладкам «Moaкc», которые он позднее изготовил из более привычного алюминия.

Вскоре альпинисты во всем мире обнаружили, что с опытом и техникой оказалось возможным совершать восхождения исключительно с новыми закладными элементами. Роял Роббинс, известный в США приверженец новых стопперов, сказал об этом времени: «Альпинисты, избравшие более трудную форму восхождений, пришли к высоким стандартам сохранения рельефа. Это было вдвойне хорошо: закладки увеличивали амбиции, и при этом не разрушали скалы». Форма закладных элементов вскоре модифицировалась для того, чтобы подходить для большего количества трещин, благодаря команде инженера и мастера Тома Фроста и Ивона Шуинара.

Они разработали ряд новых форм, однако их главным вкладом в революцию чистого альпинизма стал «Hexcentric», запатентованный в 1971 году, который позволил осуществлять страховку даже в параллельных щелях. Эти новые чистые инструменты в корне изменили будущее альпинизма. Комбинация легкости применения стопперов и их корректности по отношению к окружающей среде привели через несколько лет к тому, что крючья почти полностью исчезли с арены свободного лазания, будучи оттеснены на восхождения с применением ИТО.

Чувствуя, что готовность лазать со шлямбурами и ИТО по гладким стенам не было ответом на вызовы гор, альпинисты развили чистое лазание до его предела. В Шаванганских горах альпинисты рисковали серьезными срывами, пытаясь избежать использования крючьев и заработать, таким образом, строку в желанном списке «чистых первопроходов» в магазине альпинистского снаряжения «Скала и снег». Тут можно было почитать рассказы страхующих о том, как они стояли, пристрахованные к одному «вшивому» стопперу, заклиненному в крохотном отколе, одной рукой держа карабин у вбитого крюка, чтобы при самом легком неожиданном движении тут же вщелкнуть его туда. Первым главным первопроходом в Северной Америке, осуществленным на одних закладках, стал Nutcracker Sweet Ройала Роббинса по Рэйнжер Рок в Йосемитах в 1967 году; но революция чистого альпинизма заняла несколько лет, поскольку проигнорировавшие ее или упрямые альпинисты использовали крючья при восхождениях. К 1975 году только некоторые альпинисты, использующие ИТО, брали с собой молотки, а у большинства альпинистов, вступивших в игру в начале семидесятых, молотков вообще не было.

А тем временем были придуманы и другие новые инструменты для более эффективного лазания: Эд Липер усовершенствовал конструкцию скайхука с помощью выпуклого основания, а Билл Фойрер создал крючья новой формы. Клайд Дил, слесарь, работавший в механическом цехе Йосемитов, изготовил снаряжение для альпинистов, включая первые «Баши», небольшие многогранники из алюминия с отверстием для стропы, которые использовались для закладки в небольшие выемки в скале. Ивон Шуинар

, и некоторые изобретательные альпинисты начали делать регулируемые устройства, расклинивающиеся в щелях. Также появилось и мягкое снаряжение для ИТО. Билл Форрест

первым совершил технические восхождения в Черном каньоне и на ЮЗ, используя современные транспортные мешки и гамаки

собственной разработки. Форрест также усовершенствовал «баши» до «копперхэдов» специального размера, что делало возможным прохождение все более тонких трещин породы без использования шлямбуров. Он так же усовершенствовал: ледовые инструменты, снегоступы; изобрел новые конструкции бивуачных мешков, френдов и закладных элементов; изобрел альпинистскую беседку современного типа и разделение ее на верхнюю и нижнюю части.

Примечание: «Баши» и «копперхэды» зачастую нельзя удалить, если порвалась стропа или трос. На самом деле – проблема настолько серьезна, что еще в 1970-м году Стив Роупер применил термин «трэши» (от англ. «мусор, дрянь») к тем остаткам «баши», которые уже нельзя использовать.

Чарли Портер был еще одним одаренным альпинистам со склонностью мастерить. Он произвел варианты двухкомпонентных закладок с изменяющимся размером, страховочные беседки, гамаки с утеплителем и множество специальных приспособлений. С его мастерством в использовании снаряжений и техник, а также с его неукротимым духом, он прошел соло новый маршрут огромной дальней северной стены Северной Башни горы Асгард на острове Баффин в сентябре 1975 года. Перегоняя груз за 35 миль от города Пангниртунг к началу маршрута, потеряв на этом больше месяца, Портер провел девять дней соло на пугающей стене в условиях холода, и еще неделю, возвращаясь к цивилизации. Будучи человеком скромным в том, что касалось его достижений, Портер никогда не сообщал о маршруте, самом значительном восхождении на большую стену со времен восхождения Бонатти на Дрю.

Примечание: Когда его однажды спросили об информации и «топо» (подробную карту восхождения по маршрутам с указанием страховок и т.п.) одного из его первых восхождений на Эль Капитан, Портер просто нарисовал одну прямую вертикальную линию на салфетке и написал на ней «А5», а потом отдал ее ошеломленному собеседнику.

В том же самом году британские альпинисты Джо Браун, Мо Антуан, Малком Хауэллс и Мартин Бойсен отправились в гималайский Каракорум, где попытались взойти на непройденную гранитную стену башни Транго. Их первая попытка закончилась на полдороге в месте, сейчас известном как Трещина Бойсена. У них был всего один бонг (закладка для щелей), и Бойсен должен был пробежать без страховки восемьдесят футов оффвидса, на высоте примерно 20 000 футов, прежде чем установил его, чтобы быть уверенным, что он защищен на весь остальной путь.

Во время следующего движения его колено было заклинено, он не мог его освободить, и он несколько часов пытался это сделать, срезая в это время штаны. Когда солнце стало заходить, он приготовился к смерти, но, когда он, наконец, расслабился, он выпал из трещины и спустился к обеспокоенной команде. Товарищи Бойсена были эмоционально вымотаны, увидев его умирающим, еда у них кончалась, и они отступили. На следующий год они вернулись и закончили восхождение. Бойсен взял второй бонг и справился с оффвидсом без проблем. Их маршрут с уровнем лазания 5.10, А3 был не настолько технически сложен, как восхождение Портера на А4 на Асгарде, но это был самый тяжелый и самый впечатляющий техничный маршрут, совершенный на большой высоте, и он открыл дорогу к восхождениям на большие стены в самых высоких местах Земли.

Следующим фундаментальным изменением в снаряжении было изобретение кулачковых устройств применительно к трещинам. После своей несравненной истории первопроходов, начиная с тридцатых годов различных горных систем СССР, Виталий Абалаков

посвятил жизнь работе инструктора по альпинизму, созданию оборудования в альпинизме. Собирая избыточные материалы авиационной промышленности, он разработал множество инновационных устройств, таких, как транспортировочный блок, первую трубчатую распорку с изменяющимся размером, хитроумные веревочные зажимы, титановые крючья и кошки, извлекаемые ледобуры, спусковой анкер с V-образной резьбой (последний, говоря точно, не был механическим устройством, но, тем не менее, был прорывом в ледолазании).

Его изобретение «эксцентрика Абалакова» стало первым применением в альпинизме принципа поверхности с постоянным углом кривизны, а форма эксцентрика была основана на математической логарифмической спирали.

В 1973 году Грег Лове подал заявку на патент подпружиненной версии эксцентрика Абалакова. Он выпустил несколько таких эксцентриков и экипировал ими своего брата Джеффа, который быстро освоил несколько прекрасны длинных маршрутов в Национальном Парке Зион, примечательных своими сложными для лазания параллельными трещинами. Эти первые однокулачковые устройства раскрывались на 30 градусов, что давало ограниченную стабильность, и их использование не стало широко распространенным. В 1977 году Рэй Джардайн прошел Феникс, первый маршрут категории 5.13 в Йосемитах, с новым «секретным оружием». Обладая инженерными знаниями и пониманием принципов силы и трения, Рэй сконструировал устройство, состоящее из подпружиненных противопоставленных кулачков и управляющего тросика, обладающее более надежным углом раскрытия в 15 градусов. Он держал свои «Френды» в секрете до патента в 1978 году, а Йосемиты полнились слухами об изобретениях Джардайна, которые позволяют без усилий страховаться на тяжелых маршрутах. Прежде чем «Френды» поступили в продажу, небольшой удачливый круг покорителей стен мог купить ограниченное количество новых устройств на стоянке Четвертого лагеря, сэкономив впоследствии массу сил во время осады больших стен.

Как в случае с самыми технологическими новинками, этика использования «Френдов» была горячей темой, и шли споры, что они делали восхождение слишком легким. С лицензией Джардайна, «Френды» массово производились на заводе «Wild Country» в Англии и моментально приобрели популярность во всем мире, до такой степени, что уже не шло дебатов об их использовании. В действительности для многих альпинистов «Френды» и их различные потомки стали фундаментом безопасности и защиты на восхождении. И нет возражений, что подпружиненные кулачковые устройства позволили альпинистам сделать огромный шаг вперед в чистых и безопасных восхождениях, как свободных, так и с использованием ИТО не только на скалах, но и в больших горах.

На основе BAT-гамака Уоррена Хардинга, который можно было закрепить на одной точке, Грег Лове в 1974 году разработал LURP-палатку (с ограниченным использованием разумного места). Хотя BAT-гамаки были очень легкими, они заставляли находящегося в них человека прислоняться к стене, по которой в бурю стекала холодная вода. Предшественница современной платформы, LURP-палатка решала этот вопрос путем добавления жесткой алюминиевой рамы вокруг спальной площади, отделяя находящихся внутри людей от стены. Во время ее использования в первом зимнем восхождении на СВ стену Half Dome альпинисты смогли легко перенести сильные ветра и снег – впервые за историю восхождений на большие стены. Тем не менее, она считалась слишком специфичной и редко оправдывающей свой вес, и так и осталась на стадии прототипа. Альпинисты в поисках комфортной палатки сделали ее сами. К началу восьмидесятых платформы стали популярными, благодаря появлению более подходящей одноместной «Cliff Dwelling» , выпущенной Майком Гремом. Грэм также выпустил дюжину двухместных «Fortress», которые облегчили развитие возможностей для покорения удаленных стен. Их использовал Ханс Кристиан Дозет и его команда, когда они пошли на первопроход зрелищного Норвежского контрфорса Транго в 1984 году.

Платформы открыли новый уровень комфорта и безопасности на многодневных вертикальных восхождениях на большие стены во всем мире. Были пройдены более смелые маршруты без необходимости закреплять веревки (таким образом, экономилось снаряжение), платформы продолжают эволюционировать во все более жесткие и водостойкие конструкции, такие, как легкое, шестифунтовое титановое убежище, которое использовала Дестивель Катрина на ее девятидневном соло первопроходе Дрю в 1991 году. Современные вертикальные убежища делали возможным более малым и легко экипированным командам расширять пределы возможного на величайших стенах мира.

Сегодня мы видим продолжение взаимоотношений между альпинистами и их инструментами. Вертолеты сделали возможным более близкий доступ к началу больших маршрутов. Они используются не только для доставки на место, но и для эвакуации вниз. Реконструкция обуви сыграла большую роль в изменении отношения к свободному лазанию на больших стенах. Улучшение утеплителей и разработка легких водонепроницаемых вещей и бивачного снаряжения уменьшили зависимость альпинистов от плохой погоды. Использование альпинистами компактной дрели (точнее называется «rotary percussion hammer») произвело огромный скачок и в сложном свободном лазании. Приобретенные, таким образом, навыки свободного лазания переносятся на большие стены.

Взаимоотношения между технологией и альпинизмом происходят по очень традиционной схеме. При развитии каждой новой технологии вначале идёт сопротивление. Некоторые инструменты сразу отметаются (такие, как корзина Долта), некоторые предаются забвению (подобно забрасываемым крючьям), а другие начинают использоваться, пока не становятся обычными в применении. В целом элемент риска снижается с каждым новым технологическим скачком. Противники прогресса выступают против новых идей и изо всех сил пытаются доказать отсутствие необходимости новых инструментов. Но очевидно, что новые инструменты становятся нормой. Есть ли предел человеческим возможностям в освоении горных маршрутов? Ясно одно – никто не может предсказать будущие технологии и пределы человеческой воли.

Совершенно ясно, что предложенный материал о появлении, освоении нового снаряжения в альпинизме и изменении (в связи с этим) тактики горовосхождений, особенно длительных стенных маршрутов – необыкновенно интересен. Однако обилие дат и деталей не позволяет быстро проследить хронологию развития новых разработок. Поэтому мы позволили себе, используя данные статьи, подготовить и опубликовать таблицу хронологии появления этих бесценных технических достижений в альпинизме.

Разработки для альпинизма (1492-1997).

1/ Жумар был изобретён в 1958 году швейцарскими альпинистами Адольф Жюси (Adolph Jusi) и Вальтер Марти (Walter Marti), и, собственно, называется по первым слогам их фамилий – ЖюМар (JuMar).

История альпинизма (1492-1997)

Джон Миддендорф и адаптированный перевод: Богуш Роман, г. Херсон.

Разработки для альпинизма (1492-1997).